l'allumage, encore…

Bonsoir à tous,

je fais encore appel à vos lumières pour mon problème de mise en marche de mon moteur… plusieurs questions, sans doute de très con pour les aficionados que vous êtes, mais tant pis, je me lance

1- est-il necessaire de démonter le distributeur d'allumage pour changer le condensateur ?

2- Si necessaire, comment s'effectue le demontage du distributeur ? complexe ou à la portée de tous ?

3- comment savoir si la bobine est morte ?

4- les bougies… comment juger de leur état d'usure apres demontage ? par quelle modèle remplacer l'existant (une ou quatre éléctrodes) ?

5- la tête d'allumeur, quel est son utilité, et comment juger de son état de fonctionnement ?

Vous l'aurez compris, je n'ai pas beaucoup progréssé en mecanique depuis que mon Bertone m'accompagne j'essaie de me soigner !

merci pour votre aide

Sébastien

Bonjour Sébastien,

Démonter un allumeur est très simple. Il suffit de prendre quelques précautions afin de le remonter dans de bonnes conditions.

- Première précaution. Amener le premier piston au point mort haut . Vérifier avec une tige, par le trou de la bougie démontée, que le piston est bien en haut.

- Démonter la tête de l'allumeur et regarder ou se trouve le doigt du distributeur. Si tu disposes d'un appareil de photo numérique, tu fais la photo et tu la conserves dans ton ordinateur.

- Démonter l'écrou ( 13 sur plat ) qui tient le collier de fixation sur le bloc moteur et extraire l'allumeur qui vient tout seul.

- Démonter le condensateur et le remplacer par un neuf.

- Vérifier l'écartement des vis avec un jeu de cales . Mettre les vis à 0,4 et graisser à l'huile de vaseline le feutre sur l'axe de l'allumeur.

- Remonter le tout en prenant bien soin de positioner le doigt du distributeur comme il était.

- Pour les bougies, tu jettes les vieilles et tu les remplaces par des NGK BP7ES. Qu'il y ait une ou quatre électrodes ne change rien, car dans tous les cas il n'y a qu'une seule étincelle.
Une bougie neuve coute moins de 3€ pièce. Tous les 10 000 km tu les changes. Pour le prix cela ne vaut pas la peine de se faire du soucis.

- Pense à graisser les culots des bougies neuves avec de la graisse au cuivre et surtout à serrer à 2,2 m/kg. Pas plus.

- Si ton faisceau HT à plus de dix ans, remplace le par un neuf,disponible chez tous nos fournisseurs habituels.

- Lorsque tu auras réalisé ce travail, avec une vieille bougie, raccordée à ton faisceau, tu vérifies la qualité de ton étincelle.

Tu mets le culot de la bougie à la masse du moteur , tu la tiens, avec des gants cuir, et tu demandes à un aide de tourner la clé. Tu dois voir apparaître une étincelle franche et bien bleue entre l'électrode centrale et celle de masse.
Dans le cas contraire, cela peut venir de ta bobine, ou de son alimentation au primaire, car en matière de self, le courant de sortie au secondaire est directement proportionnel à la difference de potentiel appliqué au primaire.
Les pertes entre la clé de contact et l'arrivée sur la bobine sont parfois très importantes . J'ai mesuré moins de 8 volt, il y a quelques jours, sur une bobine.
Dans ces conditions, il ne faut pas s'attendre à des miracles au démarrage, alors que la consommation de courant du démarreur ( 400 A en I instantanné ) fait déjà chutter le potentiel dans des proportions non négligeables.

- Une tête d'allumeur est une pièce d'usure et le doigt de distribution aussi, cela se remplace, pour un coût peu élevé.

L'allumage est un ensemble qui part de la clé de contact et se termine par l'étincelle. Si tout à le même âge, ce n'est pas en agissant sur un seul composant que l'on va résoudre le problème qualitatif, mais en agissant sur chaque élément.

Bon dimanche et bon courage

Alain.

Bonjour Seb,

Alain a parfaitement résumé la méthode et les points clés à suivre (Merci Alain pour ce bel exercice didactique).
Tu as également raison de poser les bonnes questions, et d'écouter les conseils des vieux sages.

Bonne partie de mécanique.

Christian

Bonjour, et toutes mes excuses,
je n'ai pas pu répondre avant mais un grand merci à Alain pour la clarté et la précision de vos explications.

Encore un petit point noir cependant… Le point mort haut, en théorie, je vois bien ce que c'est, mais dans la pratique, comment je fais pour amener le premier piston (celui coté radiateur je crois, non ?) à ce fameux PMH ?

Apres, promis je bloque le week-end à venir pour m'occuper de Bertone.

Sébastien

Il faut une douille de 36 et une clé à cliquet .
La douille va prendre la tête de la vis située dans la poulie du vilebrequin ( poulie qui entraine la courroie vers la pompe à eau et l'alternateur) et tourner dans le sens horaire.
Bien sur il faut démonter les bougies avant.
Sous la pompe à eau,fixé sur le bloc, il doit y avoir un repère en forme de triangle. Sur la poulie il y a 3 repères. Le premier indique le point d'avance nominal, le deuxième le point mort haut et le dernier l'avance maximum .
Il est bon de mettre une tige fine dans le trou libéré par la bougie et de vérifier si les repères alignés ( bloc, poulie ) correspondent au point mort haut.

A faire avec patience ....
Bon courage

Alain.

genial, encore merci Alain.
reste a s'y mettre… il paraît qu'avec de l'enthousiasme on arrive à bout d'un paquet de trucs… des nouvelles après ce week-end !

Sebastien

Comme promis, des news de mon impossibilité a démarrer mon alfa…

j'ai changé les bougies, qui étaient complètement cramées, après moins d'un an et 1000 bornes, j'ai trouvé ça un peu fort non ?

Puis la bobine et le condensateur que j'ai réussi à remplacé sans démonter l'allumeur

Pour la tête d'allumeur, je me suis trompé de modèle dans ma commande, donc j'ai simplement nettoyé celui en place, qui d’ailleurs me parait en bon état de fonctionnement
(je n'ai pas les factures sous la main, mais je pense que mon garagiste me l'avait changé il y moins de 2 ans).

Une fois tout ces éléments changés (1h30 plus tard ), je met fièrement le contact… même symptômes, le moteur ne part toujours pas…

Du coup je reprend à l'étape n°1, je démonte la durite d'essence entre le filtre et le premier carbu, un coup d’accélérateur… Rien, pas une goutte d'essence n'en sort

Je démonte le filtre à essence, rien dans les durites d'entrée, sortie je l'ouvre, le filtre est imbibé d'essence, et quelques millilitres s'en échappe, mais pas de quoi remplir un briquet

j'ai l'impression que mon problème vient plutôt de la pompe à essence, mais je n'ai pas les outils pour la démonter, cette pièce n'est vraiment pas très accessible, c'est le moins qu'on puisse dire…
Qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il un moyen simple pour localiser l'endroit, entre le réservoir et la pompe, ou le circuit serait obstrué ?
Comment fonctionne cette pompe ? Est-il possible qu'elle soit cassée ? Elle était recouverte d'huile est-ce le signe d'une casse sur le système qui actionne la pompe ?
est-ce le moment de faire intervenir un pro ?
Merci pour vos réponses, conseils.

Sebastien

Bonjour,

Tu démontes la durite qui va de la pompe aux carburateurs, coté carburateurs.
Dans un récipient tu poses le bout de durite et tu fais tourner le moteur avec le démarreur. Si la pompe fonctionne, tu vas voir apparaître un débit de carburant régulier.
Dans le cas de la défaillance de la pompe il n'y aura rien ou très peu.
Lorsque tu dis que tes bougies sont "cramées" cela signifie qu'elles sont noires ?Ou que les électrodes sont brulées ?
De quel type de bougies s'agit-il ?

Bon courage

Alain.

Bonjour Alain,

le demontage de la durite entre le carbu et le filtre à essence, j'ai fait… j'ai meme démonté celle qui amène l'essence directement à la pompe…
Tout est archi-sec, pas une trace de carburant.
je ne sais pas ce qui à bien pu boucher ainsi le circuit ?

Concernant les bougies, c'était des "Bosch Super 40", j'essaie de mettre des images, dis moi si c'est "cramé" ou simplement "noir", je ne suis pas capable de te répondre.
Selon ton diagnostique, ça voudrait dire quoi ?


merci

Sebastien

l'image

Bonjour,

Maintenant, il te faut remonter vers le réservoir et le piquage de mise en charge de la pompe.

Il est possible que de la corrosion obstrue ce piquage de 8 mm externe, soit 6 interne. Ou que la durite entre le réservoir et la tuyauterie métallique soit obstruée, car avec le temps, les hydocarbures et l'alcool contenus dedans aient modifié l'élastomère.

Pour ce qui est de l'état de la bougie , elle devrait être noire , car le moteur avait tourné au ralenti. Il manque manifestement de carburant dans le méllange.

Bonne journée et bon courage.

Alain.

bonjour Alain, et encore merci pour tes conseils.

Je vais m'employer à essayer de déboucher, voir remplacer ; pour la partie en durites ; le circuit d’alimentation d'essence.

Cela dit, penses-tu qu'il est possible de déboucher le circuit en y introduisant un "câble" ou autre ; type furet ; avec un embout suffisamment "doux" pour ne pas abimer l’intérieur des durites ?
Ou avec de l'air comprimé peut-être ? En prenant soins bien entendu, d'ouvrir le circuit au niveau du réservoir et de la pompe.
Je réfléchis tout haut, c'est peut-être une connerie…

Si quelqu'un connait un "truc" pour se simplifier la vie merci

Sebastien

Seb , une règle fondamentale: ne jamais souffler, à l'iar comprimé, une capacité ou un circuit ayant contenu ou contenant des hydrocarbures.
Avec de l'azote oui, à la vapeur d'eau également.
A l'air comprimé le danger d'explosion est important.
Tu démontes les parties durites , jusqu'au réservoir , tu les remplaceras par des neuves et pour l'inspection il te faudra , sans doute démonter le réservoir, afin de t'assurer de son état.
Avant , il faudra le vidanger, dans un local bien aéré, puis regarder l'intérieur et le piquage qui alimente la pompe.
Repousser la corrosion éventuelle, à l'aide d'un outil, c'est déplacer le problème et pas le résoudre.

Patience et courage pour la suite

Alain.

oups, j'ai failli faire une belle connerie avec ma bombe d'air comprimée…
je vais essayer de faire ça dans les règles de l'art alors, avec en effet beaucoup de patience…
encore un grand merci pour l’intérêt que tu porte a mon problème

sebastien

L'intéret du forum est de faire profiter ceux qui n'ont pas encore l'expérience, de ce que nous savons, surtout envers ceux qui ont la volonté de progresser.

Tu as bien fait de poser la question. Aucune question n'est idiote, même si elle te le paraît.
Mieux vaut passer pour candide que de finir au service des grands brulés.

Cordialement

Alain.

bonsoir,

alain a raison sur la méthode.

vraisemblablement à ce stade 2 pistes à suivre :

- saletés dans le réservoir qui a bouché la tuyauterie
- pompe à essence HS (membrane vieille ou craquelée, axe de poussée abîmé ou trop court?)

bon courage !

luc

Pour amener de l'eau (de l'essence) au moulin, voici ce qui m'est arrivé il y a 2 ans environ.
Voiture immobilsée longtemps et sortant très peu souvent.
Elle tounait au ralenti, comme à l'accéléré au point mort, mais cafouillait complètement en roulant.
Aprés démontage du plongeur, je constate que son canevas qui sert de filtre au niveau réservoir est désintégré.
Donc plein de m........ dans le circuit.
J'ai dû déposer le réservoir, le vidanger et bien sûr mettre un plongeur neuf équipé d'un canevas style pvc(?), ainsi qu'un nouveau filtre dans la cloche de la pompe à essence.
J'ai enlevé et fait rénover les Weber chez un carburologue sympa de Villeneuve St Georges qui m'a ensuite fait un bon réglage.
Et in fine, ca tourne bien.
Merci A2F car tu as souvent évoqué le sujet de l'essence qui perd ses qualités en stagnant dans un réservoir peu rempli.
Celà m'a mis sur la bonne piste.

Les zamis connaissez vous le prix moyen d'un réservoir d'essence ? moins de 250 € .

Combien d'heures pour une remise en état aléatoire + les produits hors de prix.....

Pour moi y a pas photo et de plus tu repars avec pour un minimum 30 ans...

jpsz