Liquide de refroidissement sans eau

Bonjour,

Est-ce que quelqu'un a déjà essayé les liquides de refroidissement sans eau (ex: http://www.evanscoolants.co.uk/vintage-cool-180.html )
Enfin plutôt celui là pour nos voitures "récentes" http://www.evanscoolants.co.uk/classic-cool-180.html

J'ai trouvé un magasin qui en vend, assez cher cependant
http://www.duxe.be/fr/classic-cool-180-5l-870.htm
Plus le liquide de "préparation": http://www.duxe.be/fr/v-c-prep-fluid-5l-872.htm

Est-ce que quelqu'un sait combien il y a de litres de liquide de refroidissement dans le circuit d'une Giulia 1600 spider?

Il semblerait que alfaholics l'utilise: http://www.alfaholics.com/2013/03/evans-power-cool-180/


Evans Power Cool 180

A specially formulated waterless coolant with a boiling point of 180 degrees C! Designed for aluminium engines, this is perfect for use in all Alfa Romeo Nord and Twin Spark engines. We have been running Evans Power Cool 180 in our own cars for some time and it has performed superbly. It is even possible to remove the radiator cap at operating temperature and there is no pressurisation!

The very high boiling point not only means that the engine will never boil over, but it also promotes better thermal stability across the engine and cooling system. One of the problems with traditional water based coolants is the localised boiling that can occur close to the combustion chamber – a particular issue on tuned engines. The resulting steam cannot conduct the excess heat into the cooling system effectively and this leads to hotspots in the engine, increasing susceptibility to detonation. None of this is apparent from the water temperature gauge of course, as the sender is positioned on the inlet manifold. Evans Power Cool 180 eliminates these hotspots and therefore promotes better heat transfer into the cooling system where is can be dissipated by the radiator.





No corrosion

Water based coolants contain oxygen and this permits oxidation (rusting) of components in the engine. Evans Power Cool 180 does not contain oxygen and therefore corrosion cannot occur.

No pressure

Water based coolants all generate a certain level of pressurisation in the cooling system which must be maintained by a pressure cap in order to prevent boiling. Evans Power Cool 180 generates minimal pressure, thereby relieving strain on the headgasket, radiator and all the hoses in the cooling system.

No liner pitting

Liner pitting results from rapid formation and collapse of steam bubbles on the surface of the material which, over time, can result in severe erosion of the liner. Since Evans Power Cool 180 does not form vapour bubbles, problems with liner pitting are eliminated.

As used in all Alfaholics built cars. Very highly recommended!

Price: £54.50

Bonjour,

Dans le circuit du spider, il y a environ 7 l de fluide caloporteur.

Pour moi, le remplacement du fluide ne peut s'envisager que dans le cas d'un moteur refait, c'est à dire expurgé de tous les dépôts et autres déchets que l'on trouve en bas des chemises y compris sur les goujons de fixation de la culasse.

A la lecture de la notice , il n'y a pas grand chose sur la composition chimique du fluide proposé, mis à part le fait qu'il soit de synthèse, mais le glycol et l'hexylène glycol et autres dérivés, le sont aussi.
Pour nos moteurs , pas tous refaits de neuf , un bon fluide de constructeur ou de fournisseurs connus ( Motul, Igol ) fait très bien l'affaire, car ils sont stables sur une durée de vie de trois à quatre ans. Seuls les fluides de grande distribution contiennent de l'eau déminéralisée, qui par excellence est avide de minéraux, qu'elle va chercher dans ce qu'elle trouve. C'est à dire le bloc moteur,les chemises, le radiateur... Ceux là sont à éviter.

Alfaholic le propose, car c'est en rapport direct avec la grande qualité des motorisations qu'ils re conditionnent.

Cordialement

Alain.

A priori, c'est principalement un mélange d'éthylène glycol et de propylène glycol, avec une faible quantité de produits "propriétaires".

Il est vrai que c'est plus à envisager dans le cas d'un moteur totalement refait, mais dans un certain sens, je ne vois pas pourquoi ne pas en mettre dans un moteur non refait, surtout qu'ils ont un produit pour enlever l'eau résiduelle. Le produit a quand même certains avantages, dont celui d'éliminer tous les phénomènes de cavitation.

En fait, j'ai remarqué ce produit dans un épisode de wheeler dealers (celui qui est sur le site du vendeur d'ailleurs).

Les questions que je me posent sont principalement:
- Est-ce que la pompe à eau d'origine est suffisante?
- Est-ce que le thermostat d'origine peut rester?

Enfin, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience de qqn qui l'aurait déjà utilisé.

Pour enlever l'eau, le méthanol est approprié. C'est ce que l'on emploie dans l'industrie.

La "pompe à eau " est un simple circulateur et ne produit aucune pression dans le circuit, elle est donc insensible aux variations de densité du produit véhiculé.Le débit reste constant par rotation de l'impluseur, mais variable en fonction de la vitesse. De la même façon, la cavitation ne se produit pas dans un circulateur, si le circuit est plein.

Le thermostat doit rester en place car c'est lui seul qui régule la température du bloc et pas le fluide caloporteur.

Il aurait été intéressant de connaitre la chaleur spécifique du produit proposé, qui ne doit pas être supérieure à celle de l'eau.

Il y a des années, j'avais préparé un mélange contenant 50 % de glycol pur, 25 % d'eau décarbonatée, et 25 % de glycérine RP . J'ai utilisé ce mélange dans une de mes voitures et c'était parfait.
Aussi bien au niveau du refroidissement que de la tenue dans le temps.

Ce n’est pas envisageable car le prix de revient est prohibitif compte tenu de la qualité des produits RP . Je le faisais préparer au labo , car il en passait des " tonnes " pour analyses ...

Cordialement

Alain.

A2F 83 a écrit:

Pour enlever l'eau, le méthanol est approprié. C'est ce que l'on emploie dans l'industrie.

La "pompe à eau " est un simple circulateur et ne produit aucune pression dans le circuit, elle est donc insensible aux variations de densité du produit véhiculé.Le débit reste constant par rotation de l'impluseur, mais variable en fonction de la vitesse. De la même façon, la cavitation ne se produit pas dans un circulateur, si le circuit est plein.  

Le thermostat doit rester en place car c'est lui seul qui régule la température du bloc et pas le fluide caloporteur.

Il aurait été intéressant de connaitre la chaleur  spécifique du produit proposé, qui ne doit pas être supérieure à celle de l'eau.

Il y a des années, j'avais préparé un mélange contenant 50 % de glycol pur, 25 % d'eau décarbonatée, et 25 % de glycérine RP . J'ai utilisé ce mélange dans une de mes voitures et c'était parfait.
Aussi bien au niveau du refroidissement que de la tenue dans le temps.

Ce n’est pas envisageable car le prix de revient est prohibitif compte tenu de la qualité des produits RP . Je le faisais préparer au labo , car il en passait des " tonnes " pour analyses ...

Cordialement

Alain.

J'ai un peu peur au niveau des durites en employant du méthanol. Qui plus est, il faut que le thermostat s'ouvre (+-100°C) avec du méthanol pur dans le circuit, ce qui ne me semble pas une très bonne idée. Donc, je préfère payer un peu plus pour avoir leur produit hydrophile qui devrait être moins dangereux. Qui plus est, pour monter du méthanol à 100°C, il faut le maintenir sous pression.

La chaleur spécifique de leur produit est selon leurs dires +- équivalente à de l'eau. Sachant que la chaleur spécifique du propylène glycol à 60% (mélangé à l'eau) est à +- 80% de celui de l'eau, j'ai un peu de doutes. Je me demande si le moteur ne tournera pas plus chaud, ce qui vaudrait dire que l'avance à l'allumage devrait être diminuée pour éviter la détonation, ce qui est contraire à leurs dires.

A mon humble avis, leur produit hydrophile contient de l'alcool en grande quantité. A moins que le fabricant ait trouvé une molécule nouvelle, mais je pense que cela se saurait chez tous les bons chimistes.
Le dernier à avoir découvert une molécule très stable est Dupont de Nemours . Cela remonte à très longtemps.

Les durits ne vont pas fondre en une journée au contact de l'alcool, surtout si elles sont récentes.

Il ne s'agit pas de faire tourner le moteur avec du méthanol dans le circuit de refroidissement, mais de le remplir, après l'avoir vidangé ( bouchon du bas du radiateur et du bloc moteur ) et abondamment rincé. Les 7 litres d'alcool vont absorber sans problème, les quelques CC d'eau résiduels.

Cordialement

Alain.

Salut à tous

Dans quelques semaines, j'essaie ce liquide sans eau
sur mon Secma 1600 F16, un suppositoire à Alfa GTA
et à Alfetta GTV Saucisse.





Baboon

renaud_allard a écrit:

Il semblerait que alfaholics l'utilise: http://www.alfaholics.com/2013/03/evans-power-cool-180/

Je confirme, et renseignements confirmés par téléphone,
les Frangins Banks utilsent ce liquide de refroide dans leurs Alfa personnelles de démo.

https://www.youtube.com/watch?v=tI-WKde8Jgo

https://www.youtube.com/watch?v=r39QoaJtVXo

Si les frangins Banks, qui ne sont pas des Guignol, Mariol ou Tartignol
du joint de culasse, de la queue de soupape ou de la boite à pignons
et qu'ils utilisent ce produit, c'est que ce n'est surement
pas de la potion magique, mais ça doit être autre chose
que de la vieille pisse de chacal frelatée trafiquée méthode voleur marseillais.

Un voleur marseillais, c'est un pléonasme bien sur......

Baboon

J'avais vu un liquide du même genre sur un autre forum, je me suis dit c'est pas mal, car çà permet de monter plus haut en température d'eau.

Mais tout point positif à son revers, le liquide qui a la meilleure capacité à évacuer les calories c'est l'eau pur.

En résumé, on peu monter plus haut en température, en contre partie on dissipe moins de calorie dans le circuit.

Pour moi, le fait de pouvoir monter plus haut en température globale n'est pas spécialement un point positif.
Le plus important est d'éviter la cavitation, et aussi de limiter la corrosion.
Et puis, tant qu'à faire, s'il ne faut pas le vidanger, c'est un avantage aussi.

Le gros désavantage est qu'on ne peut pas remettre de l'eau dans le système en cas de problème ou il faut de nouveau tout vidanger et remettre du liquide quand le problème est résolu.

renaud_allard a écrit:

Le gros désavantage est qu'on ne peut pas remettre de l'eau dans le système en cas de problème ou il faut de nouveau tout vidanger et remettre du liquide quand le problème est résolu.

Tout vidanger ???? Pas grave du tout.
Tu récupères ton liquide dans un seau ou bassine, tu fais ton intervention,
durite, joint, roulement de pompe à eau etc etc etc puis tu remets ton liquide.
Ca me parait d'une immense simplicité.

De plus, il n'y a pas d’évaporation de ce produit, hormis la fuite,
juste avec un des bidons que tu as acheté au début, il doit forcement t'en rester.

Y a pas à tortiller du cul pour chier droit

Baboon

Baboon a écrit:

renaud_allard a écrit:

Le gros désavantage est qu'on ne peut pas remettre de l'eau dans le système en cas de problème ou il faut de nouveau tout vidanger et remettre du liquide quand le problème est résolu.

Tout vidanger ???? Pas grave du tout.
Tu récupères ton liquide dans un seau ou bassine, tu fais ton intervention,
durite, joint, roulement de pompe à eau etc etc etc puis tu remets ton liquide.
Ca me parait d'une immense simplicité.

De plus, il n'y a pas d’évaporation de ce produit, hormis la fuite,
juste avec un des bidons que tu as acheté au début, il doit forcement t'en rester.

Y a pas à tortiller du cul pour chier droit

Baboon

D'accord avec toi sauf si tu remets de l'eau pour un dépanage en sortie, dans ce cas là, tu ne peux pas réutiliser le liqude.

renaud_allard a écrit:

D'accord avec toi sauf si tu remets de l'eau pour un dépanage en sortie, dans ce cas là, tu ne peux pas réutiliser le liqude.

Mais tu le sais qu'il ne faut pas re-complèter avec de l'eau,
pourquoi tu veux y remettre de l'eau ?


Ou alors tu re-vidange tout, et tu remets tout en liquide traditionnel
eau + glicérine + alcool + colorant identifiant...... bref le bon vieux liquide 4 saisons.

Baboon

Quel est l'intérêt du truc?

Faire tourner un moteur plus chaud n'a aucun intérêt si ce n'est accélérer l'usure chemise piston. Les préparateurs attachent beaucoup d'importance au fait de conserver une température basse.
Sur circuit, il me semble que normalement on ne doit pas utiliser autre chose que de l'eau.

Donc je ne comprend pas bien pourquoi s'embêter à payer cher un produit qui en plus posé des problèmes de mise en œuvre.

Bonjour,

La cavitation se produit dans une pompe ( une vraie ) , à cause de la rotation mais aussi de la dépression crée par l'hélice, qui permet la formation de bulles locales, dont l'explosion provoque une onde de choc néfaste à l'hélice.
Nos pompes sont de simples circulateurs, sans aucune pression de refoulement ( aucune dépression à l'aspiration), donc sans génération de bulles générées par le fonctionnement.
Par contre, en limite supérieure de température, donc du tarage de la soupape, des bulles peuvent apparaître, mais juste après le passage du clapet de décharge.
Dans ce cas, il suffit de remplacer le bouchon du radiateur par un autre neuf , au tarage légèrement supérieur. C' est une pièce d'usure qu'il convient de changer régulièrement. Le prix très modique de cette pièce ( 6 € environ chez les fournisseurs pour Anglaises ) fait qu'il serait regrettable de ne pas le remplacer.
En ce qui concerne la corrosion électrolytique, qui ne s'arrête jamais ,la qualité et le nombre des tresses ramenées au même potentiel ont autant d'importance que les propriétés physiques et chimiques du fluide caloporteur, de même que la fréquence ( deux ans ) de son remplacement.

Cordialement

Alain.

Barchetta087 a écrit:

Faire tourner un moteur plus chaud n'a aucun intérêt si ce n'est accélérer l'usure chemise piston.

L'usure, on la gère par l'huile et ses indices qui vont avec.

Il y a plus de 35 ans, l'huile la plus Top Gun du moment, c'était la 20W50 Motul.



De nos jour, n'importe quelle huile de grandes surfaces est 1 000 fois meilleur
que cette Motul Century.



Alors les huiles de qualité qui sont distribuées de nos jours,
s'il y a une casse quelquonque, ou une usure anormale de pièces en friction,
ce sera n'importe quoi, mais pas un problème d'usure, ou un non respect
des timing de renouvellement des ingrédients.

Bonsoir Baboon

Un problème de lubrification (qualité d'huile, pression insuffisante ou température trop élevée) entraîne une usure visible au niveau des arbres à cames et des paliers de vilebrequin.

Une température de fonctionnement trop élevée entraîne une usure visible au niveau chemises pistons

Chaque cause sa conséquence

P.S. J'ai un bidon de Motul Century 2100 neuf (new old stock) si ca t'intéresse

Barchetta087 a écrit:

Bonsoir Baboon

Un problème de lubrification (qualité d'huile, pression insuffisante ou température trop élevée) entraîne une usure visible au niveau des arbres à cames et des paliers de vilebrequin.

Une température de fonctionnement trop élevée entraîne une usure visible au niveau chemises pistons

Chaque cause sa conséquence

Ah mais sur le fond tu as totalement raison.
Mais les huiles ont énormément évoluées

Avec la Motul Century, avec juste 1,5 de pression, un berlingue d'Alfa, de BB512,
Lotus 4 cylindres, 1100 à 1860 Gordini, un V8 Yankee, etc etc etc il ne faisait pas 100 kms
que tu le prenais dans les dents.

Avec les huiles actuelles du même indice, avec 1.5 bars tu fais un Monté Carlo Histo,
un Tours de France Histo, un Le Mans Classic, etc etc etc

Baboon

Barchetta087 a écrit:

P.S. J'ai un bidon de Motul Century 2100 neuf (new old stock) si ca t'intéresse

Pour le bidon neuf de Century, c'est super sympa de me le proposer,
mais en ce moment, je vire, je jette, je tourne une page.

Mais un grand merci à toi

Baboon

C'était proposé de bon cœur

Barchetta087 a écrit:

C'était proposé de bon cœur

Mais j'en suis persuadé
De plus, il y a quelques années, j'en cherchais un........
Puis les parcours de vie font que parfois, je n'ai rien inventé,
faut faire des choix, les moins mauvais choix de préférence

Propose le sur ce forum, je pense qu'il trouvera preneur assez vite.
Dans le coffre d'une Giulia, un bidon de Motul Century, ça a de la "gueule d'époque"
même si dedans tu lui remets une huile moderne

Exactement comme le bidon de CASTROL sur cette SNECMA 125 Gnome Rhone
Photos----> https://www.flickr.com/photos/125618686@N06/sets/72157649970429761/



A bientôt
Baboon

Baboon a écrit:

renaud_allard a écrit:

D'accord avec toi sauf si tu remets de l'eau pour un dépanage en sortie, dans ce cas là, tu ne peux pas réutiliser le liqude.

Mais tu le sais qu'il ne faut pas re-complèter avec de l'eau,
pourquoi tu veux y remettre de l'eau ?

Imagines que tu es en sortie ballade ou rallye, tu pètes une durite (au premier sens du terme, pas de jeux de mot). Là, coup de bol, tu as ta bande adhésive en toile que tu gardes toujours dans ta voiture (si, si j'en ai) qui te permet de réparer ta durite provisoirement. Mais comme tu n'aimes pas rouler avec 5L de liquide de refroidissement au lieu de 7L, tu mets un peu de ton eau minérale en bouteille que tu gardais pour la soif. Là, tu ne sais plus récupérer ton liquide.

A2F 83 a écrit:

Bonjour,

La cavitation se produit dans une pompe ( une vraie ) , à cause de la rotation mais aussi de la dépression crée par l'hélice, qui permet la formation de bulles locales, dont l'explosion provoque une onde de choc néfaste à l'hélice.
Nos pompes sont de simples circulateurs, sans aucune pression de refoulement ( aucune dépression à l'aspiration), donc sans génération de bulles générées par le fonctionnement.
Par contre, en limite supérieure de température, donc du tarage de la soupape, des bulles peuvent apparaître, mais juste après le passage du clapet de décharge.
Dans ce cas, il suffit de remplacer le bouchon du radiateur par un autre neuf , au tarage légèrement supérieur. C' est une pièce d'usure qu'il convient de changer régulièrement. Le prix très modique de cette pièce ( 6 € environ chez les fournisseurs pour Anglaises ) fait qu'il serait regrettable de ne pas le remplacer.
En ce qui concerne la corrosion électrolytique, qui ne s'arrête jamais ,la qualité et le nombre des tresses ramenées au même potentiel ont autant d'importance que les propriétés physiques et chimiques du fluide caloporteur, de même que la fréquence ( deux ans ) de son remplacement.

Cordialement

Alain.

Salut Alain,

Je ne parlais pas de cavitation spécifiquement dans la pompe, mais dans les zones ayant un flux de liquide réduit et qui de ce fait montent plus en température.

Concernant la corrosion, un des points de force de vente de ce produit est que la corrosion est fortement diminuée du fait de l'absence d'eau. Penses-tu que celà ne change strictement rien si le liquide est moins conducteur au niveau électrique?

Aurais-tu des références de bouchons de radiateur "anglais" adaptés à nos Alfa?