Fiabilisation Spider 1300 Série 2

Bonjour à tous !

Malgré mon jeune age, cela fait des années que je vous lis, et maintenant quelques temps que je participe à ce forum. Je me décide enfin à faire un sujet dédié à ma voiture, et arrêter de squatter les sujets des autres, ce sera quand même plus simple pour le suivi des questions

Quelques mots rapides sur moi, je suis tout juste rentré dans la vie active, jeune marin. Mon métier me laisse beaucoup de temps libre à terre, et ça tombe bien car j'ai eu la chance inestimable d'hériter contre bons soins de l'alfa de ma grande tante il y a maintenant une poignée d'années pour la raison suivante : je suis le seul mécanicien de métier de ma famille. Certes ma spécialité concerne les diesels marins de plusieurs Mégawatt, mais la mécanique auto/moto est un cousin proche et je la pratique depuis 10 ans en amateur.

On parle donc d'un spider 1300 junior coda tronca, construit en 1970 (un des premiers donc si je ne m'abuse). C'est un énorme panache de pièces de la première et la deuxième série, ce qui représente pas mal de boxon pour la commande de mes pièces
Achetée en 1972 par ma tante à une de ses amies, elle la garda toute sa vie jusqu'à me la léguer récemment. Elle a 70.000 km au compteur, qui semblent justes d'après les témoignages (pas 170.000).

Elle a toujours roulé, sans aucune interruption. Je qualifierais son état de "moyen". Un peu de rouille perforante sur les bas de caisse, les planchers, les arches de roues arrières, quelques pocs, mais c'est tout. Mécaniquement en état plutôt bon.

En réalité son plus gros soucis n'est pas ni les années ni la rouille, mais les mécaniciens et carrossiers complètement incompétents (du moins vis à vis des standards de qualité que j'attends d'un professionnel) qui ont "travaillé" dessus durant sa vie. Dieu merci elle ne verra plus jamais un professionnel, et s'en portera très bien.

Désolé pour les photos, elles sont pour la plupart éparpillées sur tous les sujets auxquels j'ai pu répondre ou ouvrir, et je les ai pas gardées sur le PC... Pas malin.

Voici tout de même une photo de la voiture,





Je n'attaque pas sa restauration pour le moment. Je n'ai pas encore construit le garage qui va l’accueillir pour ce long chantier, qui devrais arriver d'ici 2 ans max.
Je suis donc simplement en train de faire une grosse fiabilisation mécanique afin de pouvoir en profiter régulièrement quand je suis à terre pour faire des balades sur plusieurs jours.


Pour résumer grossièrement, la plupart des pièces d'usure ont été changées, une grande partie de la mécanique à été contrôlée et révisée, le faisceau à été repris pour une bonne partie (je ne supporte pas les cosses positives pas isolées et pose de relais sur les gros consommateurs), mais la liste est beaucoup trop longue à mettre et pas vraiment pertinente je pense.

Lister les gros chantiers encore à faire me semble plus pertinent, il me reste à :
- refaire les carbus
- changer la totalité des silentbloc de la caisse + supports moteur et boite + ammortos
- refaire le circuit de chauffage et de refroidissement
- refaire les étriers et MC, refaire émetteur et récepteur d'embrayage
- refaire étanchéité moteur/boite/pont. Déjà pas mal avancé, à voir si je continue avant la restauration
- changer le primaire et secondaire d’échappement, ma réparation provisoire de l’échappement à été... provisoire

La plupart des pièces sont déjà chez moi, il me manquera juste un peu de temps avant de repartir en mer je pense.

La plupart des autres chantiers principaux d'une grosse fiabilisation ont été faits. J'en suis à plus de 400h de travail dessus et 2000€ de pièces. Le virus alfa est en moi, et c'est réputé incurable.

Le plus dur dans ce travail "à moitié fait" est d'arriver à cloisonner correctement entre une fiabilisation et une restauration. Souvent la frontière est mince, et sur le long terme je suis conscient que je perd du temps et de l'argent. J'ai fait ce choix de séparer en deux parties, principalement parce que cette auto n'a jamais été arrêtée, mais c'est pas vraiment un choix qui me plais.





Maintenant que les présentations sommaires ont été faites, j'ai évidement quelques questions à poser C'est pas fun si on a jamais de soucis dans l'entretien de ces autos...


Cet aprem j'ai sorti l'allumeur pour le changement de la totalité des consommables (fonctionnels mais très usés) et changement de son joint torique qui pissait pas mal l'huile.
Tout s'est bien passé, écart du rupteur réglé à 0,40 (sujet apparemment pas mal discuté... Entre les vieilles RTA, les nouvelles, et le forum, je me suis mis d'accord avec moi-même sur cette valeur médiane), calé à la lampe strobo à déphasage, ça tourne comme une horloge (comme avant que je démonte heureusement)

Le soucis est pour le joint.


Une fois l'allumeur sorti, avec sa patte de serrage sur le carter de distri on a ça :




On remarque que le joint est tout en haut de l'allumeur, collé à la patte de maintien de l'allumeur.


il viens d'ailleurs se caler dans cette gorge au sommet du puits de l'allumeur :




Ça pourrait sembler normal. Sauf que sur les éclatés, sur les photos de ce forums, et sur les allumeurs électroniques neufs c'est pas monté comme ça. Le joint torique est monté dans la gorge du corps de l'allumeur, qu'on voit vide sur la photo de l'allumeur au dessus.

Et le joint torique neuf que j'ai commandé va bien dans la gorge de l’allumeur, et pas dans la gorge comme c'était monté. il est plus petit.

Du coup j'ai viré l'ancien joint (très très dur, tout sec, pas étanche) et j'ai monté le nouveau joint dans la gorge de l'allumeur, comme le montage "normal" des RTA.

Ça a l'air de fonctionner, ça ne pisse pas pour le moment.

Ai-je bien fait de procéder comme ça ?


Seconde question, d'origine l'allumeur est équipé de coquilles de protection (poussière et humidité j'imagine). Sauf que vu la rouille de surface sur les anciens rupteurs, condensateurs, etc... Je pense que ces machins gardent surtout l'humidité sans qu'elle puisse s'évacuer. Je les ai virés pour le moment, conforté dans mon idée par la plupart des photos trouvées sur le net de moteurs sans ces coquilles. Les avez-vous gardées ? Est-ce réellement utile ?

Merci à vous !!

Bonjour,

Bravo pour cet exposé et bienvenue sur ce forum.

Pour le joint effectivement j'ai vu les 2 montages. Mais surtout le joint en haut sous la bride.

Ceci étant tu peux mettre les 2, 'trop de joint ne nuit pas'

Concernant les coquilles:

Si tu as un 1300 avec le calorstat vissé en bout de pipe d'admission donc pas de durite 'bypass' entre la pipe et la pompe à eau, alors tu peux mettre les coquilles.

C'est pas facile, ça tient mal en place, le caoutchouc passe fil a tendance à tirer sur les fils quand tu le mets sur les coquilles etc...

Sur une voiture avec durite bypass, ça passe pas ou très mal.

Par contre ces coquilles ont un gros point positif, c'est d'isoler la tête d'allumeur de l'environnement.

Récemment suite à un changement de calorstat  sur mon 1750, du liquide de refroidissement a coulé sur la tête d'allumeur.

Quand j'ai remis en route le moteur, il n'y avait que 3 cylindres car une étincelle se produisait entre la prise d'un fil de bougie sur la tête et la durite bypass.

Donc j'ai réglé le problème en mettant un capuchon par fil de bougie et bobine sur la tête.

Salut Ben,

Pas de bienvenue me concernant, tu fais déjà bien parti de la "maison"

Ton joint est au bon endroit, mais comme Bruno, pourquoi ne pas en mettre 2 si tu as celui du haut.

Comme toi, je n'ai jamais aimé ces coques de protection de l’allumeur.
Pour ma part, je les rangerais consciencieusement dans un endroit afin de me rappeler où elles sont et je roulerais sans.

Dans ton programme de fiabilisation je donnerais la priorité au freinage.

Tu peux aussi restaurer complètement, fonction par fonction.

Ex- Etanchéité de la BV : Il te faudra la déposer. Il sera alors si facile de la refaire une bonne fois pour toute.
Idem pour les SB de pont : Une fois le pont au sol, règle lui son sort,
...

Je sais que tu vas renforcer le support du boitier de direction. Mais il doit être assez rapide pour un garçon jeune et plein d'énergie de déposer le boitier complet et d'en changer son carter alu.
Tu verras que ta tante avait de gros biceps et que ton carter alu est fissuré.

A bientôt !

Bonjour BEN,

Bien venu au club   .
Pour ta question sur le joint d'allumeur, celui qui est livré avec les pochettes de joint se monte comme l'ancien sous la bride mais comme dit BRUNO tu peux monter les 2 abondance de bien ne nuit pas.
Tu as fait la bonne liste
Pour les renfort de direction j'ai lu ton post et ta galère, j'ai la même voiture que toi, j'ai eu les mêmes problèmes, je t'avais dit que j'avais tout... les gabarits d'origine et ceux que j'ai retouché et surement même un jeux de plaques d'avance....
Lors de ta réfection du circuit de freinage, ne fait pas l'impasse sur les flexibles aviation. Les nécessaires de réparation fonctionnent bien.
Je suis à la retraite et pas mal équipé passe un jour ou il fait bon avec la voiture on la mettra sur le pont.

Christian

Très chouette présentation et surtout bien belle histoire d'une voiture familiale

Bon courage et plaisir pour la suite...
A+
Bruno

Comme déjà dit plus haut :
- re bienvenue !
- puisque tu comptes rouler de temps en temps, commencer par la sécurité ( freinage, direction boitier, Silentblocs , réglage chasse/carrossage/parallélisme ) doit être ta priorité .

Bonjour à tous, vos messages me font très plaisir !


Pour le joint d'allumeur :

- vous me confirmez que les deux montages existent, au moins je ne suis pas fou
- pepe, non le nouveau joint n'est pas compatible avec le montage d'origine sous la bride. Il est trop petit en diamètre intérieur, extérieur, et surtout en épaisseur. J'ai vérifié, il n'appuie sur rien dans cette configuration.
Je l'ai donc monté sur le corps de l’allumeur. Un peu dur à rentrer mais au moins il remplis son office.
- l'ancien joint n'est pas remontable, j'ai essayé, il fait une sur-épaisseur avec la bride qui n'est tenue que par un seul écrou et elle se lève de l'autre côté avec le joint. Le joint est tout dur, on dirais presque un bout de plastique. Je le garde au cas où, si j'ai des fuites j'aviserais.


Pour les coquilles :

Vous confirmez mon impression. Ces machins sont moches et pas pratiques. Mais il est vrai que sur mon moteur avec un peu de patience je peux les monter.
Je les ai tout de même sorties parce que le capuchon présent sur le faisceau pour fermer le dessus des coquilles à tendance à me déconnecter les fils de bougie de la tête d'allumeur. Et ça me gonfle

Gulia super : je note la fonction anti infiltrations, cependant mon faisceau HT est pourvu de capuchons d’étanchéité pour chaque fil+bobine, comme ce que tu as monté... Donc je pense que c'est suffisant ?



D'ailleurs avez-vous remarqué sur votre faisceau HT du jeu dans les connections ? J'ai aucune connexion franche sur la tête d'allumeur, tous les connecteurs ont du jeu dans la tête. Pourtant tout fonctionne parfaitement même en roulant. Je met ça sur le compte de la haute tension qui s’accommode très bien d'une connexion un peu lâche. Je pensais que ça venait de la vieille tête d'allumeur, mais j'en ai mis une neuve et même chose. J'ai essayé d'écarter un peu les connecteurs en cuivre des fils de bougie, mais pareil.
Ca fait la même chose chez vous ?



PS70 :

La priorité au freinage est bien entendu donnée. Le tout à été commandé. J'avais laissé en suspens un petit peu car les parties les plus touchées je les ai déjà changées (servo frein, sa durite, les 8 plaquettes de frein, et tout est passé est durite aviation déjà. Et une purge bien entendu ^^) et que je n'avais aucune fuite. Mais c'est le prochain chantier, celui de la semaine prochaine si je ne suis pas appelé par ma compagnie.


Pour le boitier de direction, tu ne dois pas te souvenir mais tu m'avais déjà répondu sur le sujet dédié au renforts de fixation de boitier. Je l'ai déjà monté. Il est vrai que tomber la colonne n'est pas impossible, mais je suis obligé de me mettre des limites financières et temporelles pour ne pas transformer cette fiabilisation en restauration. J'ai dégraissé le boitier actuel et n'ai trouvé aucune fissure sur les trois faces visibles. Je me suis contenté provisoirement d'un renfort de direction, espérant me faire gagner les 2 ans avant ma restauration.

Il est vrai que cette dualité restauration/fiabilisation est très moyenne j'en suis tout à fait conscient. Mais cette voiture mérite pour moi et l'amour que je lui attache une vraie restauration complète, à neuf. Sablage de la caisse, réfection boite/pont, moteur remis à neuf (et un poil "vitaminé"), etc... J'ai du temps, et j'y consacrerais le temps et l'argent nécessaire pour faire ça à la perfection, c'est pourquoi je veux éviter de faire une restauration "par points". Ce sera bien plus simple une fois tout sorti de la voiture.

C'est pourquoi les silentblocs... Je sais que je dois le faire, mais j'ai du mal à me lancer. Je trouve dommage de la faire maintenant alors que là clairement c'est de la restauration. Surtout que j'ai lu l’excellent post de Fifty-five sur son spider S3, et je n'ai aucune intention de faire ça moins bien que lui. Et la barre est haute !

Donc pour les 500/1000 bornes que je fais par an avec (j'ai tendance à préférer entretenir mes autos que les conduire au final ) j'imagine que ça peut patienter un tout petit peu.


pepe : ta proposition est comme d'habitude hyper sympa. Merci ! Pour le moment je n'ai pas besoin de pont, je suis jeune et souple et les chandelles me vont très bien. Mais je te contacterais avec plaisir si j'ai un soucis. La réciproque est autant vraie, comme je te l'avais proposé, si tu as besoin de 2 bras de plus pour une opération particulière, n'hésite surtout pas !!

Concernant le renfort de direction tu m'avais prévenu Et j'ai eu le même soucis ! Je découperais une plaque de 3mm à la bonne dimensions un peu plus tard, maintenant que j'ai un modèle.
Toute façon c'est typique de mon âge. Je me soigne, mais je suis parfois un peu entêté. Et toutes les galères qui me sont arrivées, c'est systématiquement lorsque je n'ai pas écouté un conseil de ce forum. Ça va finir par rentrer, c'est sûr.

Idem pour mes pneus. Je ne sais plus qui m'avais prévenu que des 165/70 allaient me faire tirer trop court... Je pensais que la différence ne serait pas flagrante, et pourtant si, j'aurais du m'abstenir, c'est pas énorme mais suffisant pour le sentir. Tout ça pour monter des Pirelli, qui sont pas dispo en taille 80.


Bref, j'apprend de mes erreurs petit à petit, et c'est ça le plus important j'imagine.




Bon comme d'habitude j'ai beaucoup trop tchatché, pour résumer ma seule question de ce post est donc : avez-vous vous aussi du jeu dans les contacts du fil HT sur la tête d’allumeur ? Pas un "clic" franc quoi ?
Merci encore

pour le joint d'allumeur comme tu avais à l'origine, j'en ai quelques un d'avance, je t'en ferais passer un.

Merci pepe c'est trop aimable de ta part ! Je te contacte en MP

Salut,

J'ai également un spider (un 2000 de 72) tu vas te régaler c'est une super auto!

J'ai pour ma part également fiabilisé l'ensemble mécanique (je suis également mécano), moteur, BV pont, trains roulant, direction...

Pas de restauration au programme non plus. Je préfère en profiter!

Pour l'étanchéité de l'allumeur de mon côté j'ai deux joints toriques dans la gorge.
Ça fonctionne très bien.

Amuse toi bien avec ton auto.


Julien

Bonjour Jul !

Merci pour ton retour. Effectivement cette auto est mythique Une gueule d'enfer, une ergonomie géniale, et un bialbero... entré au panthéon des moteurs novateurs et qui filent la banane. Même en 1300...


Intéressant pour ton allumeur. Décidément chaque pièce de cette auto a eu au moins 3 ou 4 montages différents ^^
Maintenant que tu le dis j'ai la place pour caler un deuxième joint dans la gorge, sans soucis. J'y penserais en cas de fuite !

Merci à toi



Quelqu'un saurai-il me dire s'il a du jeu dans les connections de ses fils de bougie sur la tête d'allumeur ? C'est un faisceau neuf victorparts, je cherche à savoir si c'est classique ou si le miens à un défaut (pas les bonnes cosses). Merci

BenXV a écrit:

Quelqu'un saurai-il me dire s'il a du jeu dans les connections de ses fils de bougie sur la tête d'allumeur ? C'est un faisceau neuf victorparts, je cherche à savoir si c'est classique ou si le miens à un défaut (pas les bonnes cosses). Merci

J'ai toujours trouvé ces connections un peu merdiques.
Je n'ai pas de jeu, mais ça ne fait pas non plus "clic !".
Tu dois pouvoir écarter un peu le "U" non ?

PS : Je fais mes faisceaux moi même.

Merci PS70 !

Bon ça me rassure. C'est étrange de pas arriver à faire des cosses bien ajustées. Mais la haute tension c'est magique pour ça, tu fais un arc à plusieurs dizaines de centimètres d'une pièce nue sous tension... Donc j'imagine que c'est pas quelques dixièmes de millimètres qui empêchent le fonctionnement.


J'ai aussi refait une partie du faisceau moi-même, parce que j'ai commandé le mauvais Bobine sur la cloison pare feu alors que la mienne est sur l'aile droite. Mais même avec mes cosses aftermarket montées moi-même j'ai le même soucis de connexion pas franche.

M'enfin pas grave, vu que ça marche nickel. Faut que j'arrête de me tortiller le cerveau, en particulier avec les choses qui fonctionnent déjà.

Merci et bonne fin de soirée !

BenXV a écrit:

Bonjour à tous, vos messages me font très plaisir !

Pour les coquilles :

Gulia super : je note la fonction anti infiltrations, cependant mon faisceau HT est pourvu de capuchons d’étanchéité pour chaque fil+bobine, comme ce que tu as monté... Donc je pense que c'est suffisant ?


D'ailleurs avez-vous remarqué sur votre faisceau HT du jeu dans les connections ? J'ai aucune connexion franche sur la tête d'allumeur, tous les connecteurs ont du jeu dans la tête. Pourtant tout fonctionne parfaitement même en roulant. Je met ça sur le compte de la haute tension qui s’accommode très bien d'une connexion un peu lâche. Je pensais que ça venait de la vieille tête d'allumeur, mais j'en ai mis une neuve et même chose. J'ai essayé d'écarter un peu les connecteurs en cuivre des fils de bougie, mais pareil.
Ca fait la même chose chez vous ?

Bonjour,

Si le faisceau a des protections par fil, à mon avis c'est suffisant.

Si tu as un faisceau silicone rouge moderne de marque Ca.. , le jeu est malheureusement normal. Ce n'est pas un faisceau d'une extrême qualité, il faut le reconnaître..

Et il vaut mieux ne pas trop serrer les cosses car elles ont tendance à s'arracher quand tu tires sur le fil, surtout si il y a un peu d'oxydation.

Merci de ta réponse.

C'est effectivement un faisceau rouge silicone moderne, je ne connais pas la marque, distribué par victorparts. Qualité moyenne oui, j'ai déjà déserti une des connections juste en tirant dessus légèrement. Je note qu'il ne faut pas que j'essaie d'améliorer les connections, au risque de tout détruire. Merci !



J'ai une nouvelle question pour vous

Mon panneau de coffre est légèrement vrillé, c'est à dire que du côté capote, il remonte plus d'un angle que de l'autre. Et donc il ne touche pas bien le joint du côté où il remonte. J'ai cherché un petit moment, je ne vois pas de possibilité de réglage contrairement aux portières, mis à part la force du ressort d'ouverture, qui je pense n'a rien à voir. Savez-vous si on peut régler ça ?


Si ça ne se règle pas je ferais avec, un temps. De toute façon l'alignement des ouvrant de cette voiture est assez compromis, notamment de part le fait que c'est un gros spaghetti pas bien rigide (par exemple sur chandelles, à l'emplacement du cric, je ne peux plus ouvrir les portières sans forcer...). Les divers travaux de carrosserie durant sa vie ont été très mal faits (notamment une soudure immonde de la traverse moteur), je vais être bon pour bosser pas mal dessus quand elle sera en restauration... Et certainement la passer au marbre.

Tiens, cette histoire de joint d'étanchéité m'interpelle, car depuis plus d'un demi siècle que je trafique mes bagnoles (et en cumul sur la période, ça en fait pas mal), je n'ai jamais connu que des joints toriques dans la gorge prévue et l'allumeur 123 de ma Giulia est monté comme ça, alors le montage présenté par Ben avec le joint sous le collier de serrage m'a beaucoup surpris. Ah ces italiens....

2 joints toriques en bas plus encore celui du haut

C'est génial y'a pas deux autos montées à l'identique.

Jul : ah oui 3 joints quand même... Si avec ça tu as des fuites Je note pour la prochaine fois que je le démonte.

Bonjours à tous !

Dans l'attente de mon départ imminent, je ne résiste pas à avancer quelques bricoles sur ma belle auto...

En passant dessous j'ai remarqué ça :



C'est la conduite rigide en sortie d’émetteur d'embrayage, celle qui va au récepteur. On remarque un écrasement latéral important.
Mon embrayage est extrêmement dur à manoeuvrer. Il est vrai qu'un pédalier plancher + un embrayage un peu vieux ne doit pas aider, mais je me demande si cette difficulté de manœuvre à la pédale ne viendrais pas de là. De toute façon je vais la changer cette conduite, ça tombe bien la réfection de ce circuit est la prochaine étape sur ma liste.

Votre embrayage est-il très dur à manœuvrer vous aussi ? Dur au point qu'on a mal au pied gauche après une longue balade sinueuse ?
L'un de vous a-t-il déjà remplacé une durite rigide par du flexible renforcé aviation ? Certes pas d'origine, mais infiniment plus facile à manipuler pour la mise en place.


Autre sujet, quelqu'un aurait-il un bon tuyau pour trouver le soufflet d'un MC de frein ATE 22mm au détail ? il n'est malheureusement pas inclus dans les kits de réfection Classic Alfa...

BenXV a écrit:

Bonjours à tous !

Dans l'attente de mon départ imminent, je ne résiste pas à avancer quelques bricoles sur ma belle auto...

En passant dessous j'ai remarqué ça :


C'est la conduite rigide en sortie d’émetteur d'embrayage, celle qui va au récepteur. On remarque un écrasement latéral important.
Mon embrayage est extrêmement dur à manoeuvrer. Il est vrai qu'un pédalier plancher + un embrayage un peu vieux ne doit pas aider, mais je me demande si cette difficulté de manœuvre à la pédale ne viendrais pas de là. De toute façon je vais la changer cette conduite, ça tombe bien la réfection de ce circuit est la prochaine étape sur ma liste.

Votre embrayage est-il très dur à manœuvrer vous aussi ? Dur au point qu'on a mal au pied gauche après une longue balade sinueuse ?
L'un de vous a-t-il déjà remplacé une durite rigide par du flexible renforcé aviation ? Certes pas d'origine, mais infiniment plus facile à manipuler pour la mise en place.


Autre sujet, quelqu'un aurait-il un bon tuyau pour trouver le soufflet d'un MC de frein ATE 22mm au détail ? il n'est malheureusement pas inclus dans les kits de réfection Classic Alfa...

Bonjour,

la durite écrasée est mauvaise pour la circulation du fluide c'est sûr ( classique sur les embrayages hydrau plancher )

Mais si tu as un émetteur au plancher à gauche du longeron, tu ferais bien de regarder de près le pédalier lui-même.

L'axe de la pédale d'embrayage a tendance à gripper dans sa bague bronze. Idem pour le levier en bout de la barre en bout d'émetteur.

Démontes le carter correspondant et regarde la liberté de l'ensemble. Si tu sens que la pédale est dure avant de commencer à pousser l'émetteur, alors il faut démonter le pédalier, le mettre en pièces, tout nettoyer, tour graisser et le remonter.

C'est à faire en priorité car le risque c'est que l'axe de pédale d'embrayage casse au niveau du levier. Et c'est une pièce qui n'est pas refabriquée à ma connaissance.

Bonjour Giuliasuper, merci pour ta réponse hyper rapide !

Ah tiens c'est un classique des pédaliers planchers ? C'est du à quoi ? J'ai du mal à me dire qu'une pierre aurait réussi à plier la durite sur le coté... Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient.


Non d'un chien, tu m'inquiètes Une pièce non refabriquée sur cette voiture... Ce serait la première fois que j'ai ce soucis, ça me flippe un peu Je vais donc regarder ça de très près au moment de la réfection de l'émetteur, si tu me dis que l'axe de pédale est fragile.
Mais je n'ai pas tellement l'impression que la pédale soit dure dans sa course à vide, c'est surtout la commande hydraulique qui me semble dure. Je confirmerais au démontage.

BenXV a écrit:

Bonjour Giuliasuper, merci pour ta réponse hyper rapide !

Ah tiens c'est un classique des pédaliers planchers ? C'est du à quoi ? J'ai du mal à me dire qu'une pierre aurait réussi à plier la durite sur le coté... Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient.


Non d'un chien, tu m'inquiètes    Une pièce non refabriquée sur cette voiture... Ce serait la première fois que j'ai ce soucis, ça me flippe un peu   Je vais donc regarder ça de très près au moment de la réfection de l'émetteur, si tu me dis que l'axe de pédale est fragile.
Mais je n'ai pas tellement l'impression que la pédale soit dure dans sa course à vide, c'est surtout la commande hydraulique qui me semble dure. Je confirmerais au démontage.

La durite écrasée ou plutôt matraquée vient du fait que l'émetteur est positionné à un endroit très exposé.

Donc au bout de 20-30 ans , tout est rouillé et tous les moyens sont bons pour essayer de dévisser ce  de raccord.

2 fois sur 3 le tube est enroulé autour du raccord...

Pour le pédalier, tu peux déjà y accéder par l'intérieur sous le tapis conducteur . Cela fait comme une cuvette et l'eau, poussière, terre des chaussures finit par se mettre dedans.

Effectivement je comprend mieux l'origine probable du pincement.

Si on peut y accéder par le haut, ça vaut le coup le temps d'attendre que je refasse le tout dans les prochains mois, que j'y mette un petit jet d'huile fine pour lubrifier un peu l'axe ?

Merci !

BenXV a écrit:

Effectivement je comprend mieux l'origine probable du pincement.

Si on peut y accéder par le haut, ça vaut le coup le temps d'attendre que je refasse le tout dans les prochains mois, que j'y mette un petit jet d'huile fine pour lubrifier un peu l'axe ?

Merci !

Plutôt du WD40 pour liquéfier la graisse figée