modification de barre stab avant

Salut à tous !


il y a quelques temps j'avais vu passer un post sur la modif de barre stab avant, je ne le retrouve plus mais les images sont toujours dans ma petite tête.

Lors de mon passage à l'Avignon Motors festival, mon ami Serge (PS70 )  à pu essayer ma voiture, avec pour compagnie un autre ami Alain (A2F83 )

ils m'ont dit que ma voiture était bien mais que changer la barre stab avant pouvais encore amélioré l'auto.

ils sont de très bon conseils, j'ai  donc après avoir planifier un minimum entrepris les travaux.

Comme je suis quelqu'un de chanceux, mon père avais commander pour la Montréal un kit ressort + barre stab "renforcé" de 29 mm qui au final ne se montait pas ..

https://classicalfa.com/products.php?product=SU110-CLASSIC-ALFA-HANDLING-KIT

mais je pense que cette barre stab doit également avoir le taraudage 8x125 qui va bien  ( à  confirmer )
https://classicalfa.com/products.php?product=SU114-29mm-SPORT-FRONT-ANTI%252dROLL-BAR

j'ai repéré quand j'ai voulu la monter sur la Monty qu'elle avait un taraudage sur ses extrémité, il n'a jamais renvoyer la barre ( et ne pourra plus le faire       )


j'ai donc commander des jeux de rotules  sur 123 roulement :

https://www.123roulement.com/rotules-TSM014-C.php

https://www.123roulement.com/rotules-TSF014-C.php

on se retrouve avec çà :






il faut réalisé des cales pour "centrer" les rotules sur les axes ,  j'ai utilisé les cylindre de vieux SB, que j'ai découper puis "dresser" au trour pour que les faces d'appuis soit parfaite ..

les cales dont 5 mm d'épaisseur chacune .  ( pas de photos désolé  )


et voilà le résultat :  



on sort l'ancienne barre  :








et 15 min plus tard montre en main on a çà :






je peux vous dire que çà change énormément le comportement de la voiture, beaucoup moins de roulis, la voiture tourne à "plat" même dans les courbes très appuyées

, j'ai environ 500 km de recul dont environ 10 000 virages ...


ma sortie dans le Cap à été très agréable    

Pas mal le coup de la biellette réglable
Je vais opter pour ce système
Merci pour le partage

salut !

par contre au niveau poids entre la barre 29 et celle d origine .. c est pas trop ça ...

J'ai hate d'essayer ça pour voir la différence.

remilucciu a écrit:

salut !

par contre au niveau poids entre la barre 29 et celle d origine .. c est pas trop ça ...

Je vais y faire des trous

monte une barre en alu

Sais pas si c’est dispo en plastique

Non, mais un tube permettrait d'avoir presque les mêmes performances, pour un poids bien plus léger.

Citation :

Non, mais un tube permettrait d'avoir presque les mêmes performances, pour un poids bien plus léger.

tu crois ? il faudrait quand même une épaisseur assez conséquente .. pour avoir la même capacité de torsion non ?

Et non, regarde :

Le moment quadratique d’une barre qui caractérise sa résistance à la torsion est de PI*(D*D*D*D)/32 alors que celui du tube est de PI*(D*D*D*D-d*d*d*d)/32
(désolé, je n’arrive pas faire les puissances 4 sur le forum)
D = Diamètre externe,
d = diamètre interne.
Dans ton cas la barre fait 29 mm : soit un moment de 69 400
Si on remplace ta barre par un tube de 30 mm ext (j’ai juste rajouté 1 petit mm) et 18 mm int. (soit une épaisseur de 6 mm). Le moment est pratiquement égal avec une valeur de 69 180 (-0,3%) alors que le poids, lui, baisse de 32 %

Un tube plus gros de 31 ext et 21,5 int (soit une épaisseur de 4,75 mm) donne la même torsion mais pour un poids en baisse de 41%

Magique !

Tu as le diamètre de ta barre d’origine ?

ah ouais ! bien joué

donc à type d'acier égal ( dureté, élasticité ) on peut monter un tube ..

tu vois Fred tu gagne encore des kilos !




le diamètre d'origine est 26 il me semble .. j'irais mesurer toute à l'heure .


a+

Si c'est bien ça, ta nouvelle barre est 55% plus rigide que l'ancienne et 24% plus lourde.

Tu peux mesurer le poids de ton ancienne barre ? On en déduira le poids de la nouvelle et du coup, le surpoids.

remilucciu a écrit:

ah ouais  ! bien joué

donc à type d'acier égal ( dureté, élasticité )  on peut monter un tube ..

tu vois Fred tu gagne encore des kilos !  




le diamètre d'origine est 26 il me semble .. j'irais mesurer toute à l'heure .


a+

Pour le diam. origine, c'est 24 mm
Les GTA avaient des 26 mm (option stradale) et 28mm ou 30 mm chez Autodelta mais pour les circuits avec pneus racing.

Pour les barres stab tubulaires, c'est oui. Une petite vidéo (bon c'est des ricains, mais bon... )


C'est souvent combiné avec le principe des barres 'à couteaux' qu'on trouve sur les voitures de course et surtout les monoplaces
Avec plusieurs trous sur les couteaux, ce qui permet d'ajuster  l'effet anti-roulis en fonction des caractéristiques du terrain, sans se coltiner un set de barres: On ne change pas la rigidité de la barre mais le bras de levier de l'effort appliqué, à débattement identique.

A savoir que trop durcir l'anti-roulis est souvent une fausse bonne idée, et ne s'adapte bien que sur les revêtements parfaitement lisses
Et on le paye souvent par un train avant moins prévenant, ou la limite d'adhérence devient plus difficile à cerner, spécialement sur le mouillé. Faut juste le savoir.

La valeur de l'anti-roulis à l'époque était dicté par les performances modestes des pneumatiques, et notamment la rigidité des flancs.
Et résultait de Km et Km d'essais pour trouver le meilleur compromis, d'ou les 24 mm

Ces réglages sont caduques avec les pneumatiques modernes, et effectivement on peut passer à plus gros
L'unanimité se faisait - il y a quelques années-  autour de 27 mm, pour un usage 'civil'

Perso, j'ai opté pour une barre série (donc 24 mm) de spider Série 3, celles équipées de rotules
Gain en précision indéniable  pour un prix dérisoire. (50€, par contre faut en trouver une avec les rotules en bon état)

Cdlt
sébastien

Super, merci pour la vidéo et les explications.

Je suis d'accord, mettre une barre trop rigide n'est pas génial. Mais monter une barre un peu plus grosse augmente très sensiblement l'agrément de conduite. Moi, je le recommande à tous.

Pour finir, je suis toujours sur le cul de ce que sont capables les ricains. L'autre jour, sur Wheeler Dealer, ils scannaient en 3D une ligne d'échappement et la refabriquait à l'unité pour un prix très très raisonnable.

Super merci Seb pour les infos sur les barres stab

PS 70, quelles connaissances; bravo pour tes explications techniques, même si tout le monde ne comprend pas ce qu'est une puissance 4; la prochaine fois , il faudra passer à la base 2 ou au calcul matriciel; en tous cas, très intéressant.

si le puissance 4 j'y joue des fois avec les pions jaune et rouge

PS70 a écrit:

Et non, regarde :

Le moment quadratique d’une barre qui caractérise sa résistance à la torsion est de PI*(D*D*D*D)/32 alors que celui du tube est de PI*(D*D*D*D-d*d*d*d)/32
(désolé, je n’arrive pas faire les puissances 4 sur le forum)
D = Diamètre externe,
d = diamètre interne.
Dans ton cas la barre fait 29 mm : soit un moment de 69 400
Si on remplace ta barre par un tube de 30 mm ext (j’ai juste rajouté 1 petit mm) et 18 mm int. (soit une épaisseur de 6 mm). Le moment est pratiquement égal avec une valeur de 69 180 (-0,3%) alors que le poids, lui, baisse de 32 %

Un tube plus gros de 31 ext et 21,5 int (soit une épaisseur de 4,75 mm) donne la même torsion mais pour un poids en baisse de 41%

Magique !

Tu as le diamètre de ta barre d’origine ?

Salut,

tu peux l'écrire comme ça :

Le moment quadratique d’une barre qui caractérise sa résistance à la torsion est PI*(D^4)/32 alors que celui du tube est PI*(D^4-d^4)/32

Sinon, sur mon ordi, j'ai le bouton "exposant" en cliquant sur "plus de boutons". Balise "sup" (entre crochets).

Le moment quadratique d’une barre qui caractérise sa résistance à la torsion est PI*(D⁴)/32 alors que celui du tube est PI*(D⁴-d⁴)/32


Très bonne idée en tout cas.
cX

Bonjour,

Après la rupture de la barre anti roulis sur mon spider 101 ( oui, les ressorts se cassent lorsqu'ils sont âgés ! ) , j'ai choisi de monter une barre en 1 pouce à la place de celle en 18 mm d'origine .

C'est un des meilleurs investissements que j'ai réalisé .

Le rapport prix/ agrément/ efficacité est plus qu'intéressant . Bien sur tout le reste était en parfait état ( rotules, silent bloc , ressorts , amortisseurs, bagues des triangles etc ...) car il faut que l'ensemble soit homogène.

Le roulis est parfaitement contrôlé , le freinage plus court grâce à la maitrise du transfert des masses , le confort accru , la direction plus précise et incisive .

A cela, j'ai ajouté un guidage du pont arrière extrêmement rigoureux en rendant indéformables les supports de silent bloc , par des renforts soudés ( ceux que proposent nos fournisseurs, plus deux autres équerres de ma conception) très efficaces . J'ai obtenu une voiture qui vire à plat avec des passages en courbes rapides rigoureux et , surtout, sécurisants . Pour parfaire le tout il aurait fallu monter un différentiel à glissement limité, lors de la réfection complète du pont ,en compagnie de Serge mais, je ne l'ai pas fait ...

Comme nous nous habituons aux dégradations qui se font lentement , de la même façon on oublie vite comment c'était avant, lorsque l'ensemble est devenu plus performant .

Les kits existent , à divers niveaux de performances et de prix . Avant de tirer quelques chevaux éventuels d'un moteur , c'est déjà bien de faire passer ce qui existent correctement par terre ...

Cordialement

Alain.

A2F 83 a écrit:

Avant de tirer quelques chevaux éventuels d'un moteur , c'est déjà bien de faire passer ce qui existent correctement par terre ...

Cordialement

Alain.    

Salut,

tu as bien raison, le chassis, c'est la base du travail. Le moteur, la cerise sur le gâteau.
Sur ma giulietta 116, un vieux 2 litres des années 80 jamais refait et des trains roulants aux petits oignons, un vrai kart.
De même sur sur mon spider 2000 veloce. Je voulais le refaire et le vendre. Tellement efficace que je n'ai jamais passé l'annonce. Et encore, je n'ai pas touché le train arrière !

En plus, si d'origine, la mécanique est ultra fiable et la maintenance réduite.

cX