Moteur 105 /1600/1973 en pièce : Questions pour Remontage

Bonjour à tous

je dois refaire un moteur de 1600... Le moteur est actuellement en pièces... depuis des années . J'aurai donc quelques petites questions techniques ici ou là, en fonction de l'avancement des travaux...
(J'ai la RTA Alfa comme livre de chevet, et je "bricole" un peu la mécanique )
Merci par avance de votre aide

La 1ere question : sur le vilebrequin, comment vérifier les passages internes du circuit d'huile ?

Merci

Tu as devancé ma réponse
J L

Bonjour Bertospid.

Tout d'abord, il faut enlever les bouchons aluminium qui obturent les perçages . Ensuite, il faut passer un écouvillon dans tous les conduits. Tu verras que ce n'est pas du luxe.
Une fois fait, tu remontes des bouchons aluminium neufs. Prends bien soin de les mettre en place comme il faut, car un bouchon qui part c'est la perte de pression immédiate.
Ce n'est pas compliqué, mais demande de la patience et de l'application pour un résultat durable.

Bon courage

Alain.

Merci Alain de ta réponse

pour enlever ces bouchons en alu, faut-il les percer avec un foret, ou les extraire autrement ?
si "autrement" : comment ?

Pour les pièces neuves , quels fournisseurs (bien placés en prix) possibles ? : VP44, IC92... ??

Sur un bloc "vidé", que doit on vérifier ?
- l'endroit où s'appuient les bases des chemises (je ne connais pas les noms techniques....)
- les paliers de vilebrequin
- ... ??

Merciiiii

Si tu perces les bouchons, les copeaux vont tomber dans les conduits d'huile. C'est pas bon pour la suite. Avec un pointeau et un petit marteau tu marques le tour et ils finissent par venir.

Tu regardes le logement des chemises, là ou se trouve le joint torique. La moindre corrosion dans l'aluminium va découper le joint mince. Dans ce cas il n'y a pas de solution, mis à part le remplacement par un bloc exempt de corrosion. Si tout est sain, pas de problème d'étanchéité au remontage.
Pour la métrologie vilebrequin , si tu n'es pas outillé en conséquence il faut la confier à un rectifieur , tout comme l'équerrage des bielles . Si ton vilebrequin est marqué il faudra qu'il soit rectifié donc tu passera par un professionnel obligatoirement.

Cordialement

Alain.

bonsoir bertospid,

d'accord 100% avec alain.

mon expérience vécue sur 1600 : rectification du vilo chez un rectifieur + rectification du volant moteur et ensuite équilibrage dynamique de l'ensemble.

pour le bloc et les embases de chemises, un passage à la laine de fer triple zéro est pas mal. on peut laver le bloc nu au nettoyeur haute pression, passer dans tous les conduits et ensuite le sécher à l'air comprimé.

pour la culasse : rectification (pour avoir un joli plan de joint) et vérification des sièges de soupapes, des guides et des soupapes. penser aussi aux ressorts.

pour le bloc, la vraie pompe à huile est hyper chère, mais la qualité reste, le prix s'oublie...

il faut aussi mettre au poids l'ensemble mobile.

pour les pièces, IC92 m'a fait un prix, sympa. En plus ils ne sont pas avare de conseils au téléphone quand on est bloqué, ils prennent le temps, rare.

et une fois qu'elle roulait, je suis allé là-bas pour le réglage final.

bon courage,

Luc

Merci les gars pour les détails

je m'y colle ce week end, je prendrai 2/3 photos, et je commencerai par un grand nettoyage au plus propre possible de toutes les pièces (qui sont dans l'huile, la graisse et/ou la poussière depuis des années )

Pour la pompe à huile, j'en ai une ancienne d'avance, que j'avais entièrement démontée il y a des années pour auscultation/nettoyage et rajout d'une rondelle pour augmenter sa pression (je crois me souvenir...?), mais je ne sais plus si c'est un modèle "standard" à différents modèles ??
> savez vous ?

c'est une pompe top standard série 105 et 115 !

Merci de la précision

Pour les cylindres : je n'ai pas de "pierre à roder" pour refaire un peu les rayures (quel angle approximatif, déjà ?) : que puis-je utiliser d'autre ? > la laine de verre 000 me parait trop douce...

Pour la culasse : avez vous un ordre de prix pour un surfaçage ?

Pour un rodage "manuel" de soupape, il faut compter environ combien de temps par siège (légèrement marqués)

merci merci de vos infos

bertospid,

déglaçage des cylindres de façon croisé au papier de verre 320 max -400 min (j'utilise du 400)

100 € TTC le surfaçage simple, mais je conseillerais l'éprouvage aussi...

pour le rodage manuel des soupapes, le temps c'est : "jusqu'à ce que la soupape soit étanche...". !

good luck.

Hello

Ok,(merci pour tes infos), pour du 400 croisé (environ 100° d'angle ?) pour le déglaçage , j'inscris ça sur ma liste

Pour le rodage des soupapes, j'y ai passé quasi 1/2 journée, avec les ampoules "kivonbien" , mais les sièges sont beaux !
(et les guides ne présentent pas de jeu , les soupapes coulissent "juste bien" avec une goutte d'huile )

J'ai quelques questions...

> COMMENT extraire le joint de soupape ??
(je n'ai pas d'outil particulier) : Y a t il une astuce ? (j'en ai un à qui il manque "la tête" , on dirait que seul le ressort, ou la partie basse du joint, est encore sur le guide...)


Une autre question : Sens des pistons ?
> sur la RTA, il est indiqué "dans le sens de la flèche" !
>> mais il n'y a pas de flèche gravée sur la tête des "vieux" pistons !!! (rien trouvé sous la calamine grattée)
- les 2 "creux" pour les têtes de soupapes semblent identiques (même diamètre)
- seul signe distinctif trouvé : la marque de fabriquant, venue de fonderie, dans l'intérieur du piston
- il y a aussi les fines rayures de frottement, de chaque coté des parois : d'un coté la largeur de ces traces semble plus large de de l'autre coté : ce pourrait etre du coté de l'ECH, dues à la poussée de l'explosion à la descente ????
> avez vous une idée ?


UNE autre question : "support BAS de ressort de soupape" :
Dans certains logement, cette cale reste collée au fond... Avez vs une astuce pour réussir à la décoller ?
> l'objectif est de nettoyer la culasse "à fond"...

MERCI de vos infos , qui me permettent d'avancer doucement

bonjour,

1°) joint de queue de soupape : avec petite pince à long bec et un peu à l'arrache (on détruit le vieux joint en le grignotant).

2°) sens des pistons : exact, les rayures plus importantes côté sens de rotation, échappement.

3°) support bas de soupape avec un aimant fin sur tige rigide

4°) nettoyage culasse au nettoyeur haute pression à chaud avec produit et séchage à l'air comprimé.

bonne continuation

Merci Luc

1 - pour le joint, je vais essayer de fabriquer 1 petite pince avec 2 "crochets", à partir d'un bout de ferraille assez raide...
3 - j'ai comme l'impression que la cale est collée au fond, elle ne bouge pas sous la pression d'un tournevis : petite galère en vue j'essayerai aussi la haute pression... mais là, j'ai un doute... peut etre coincée par un point de rouille sur sa lèvre ??

> la liste des travaux du prochain week end est prête

collée par l'huile du fond qui fait un peu pâte et ventouse.

le nettoyeur haute pression peut-être un bon moyen.

Bon, hier soir il faisait bon (!), au boulot !!

> pour enlever les joints de queue de soupape, j'ai bricolé un "arrache" à partir d'une baguette à brochette en fer :



> résultat : on pince gentiment le guide sous le joint, on tire vivement, et hop! impeccable, les joints ne sont même pas abimés !! Ils seront changés qd même...

Les rondelles collées au fond : je les ai eu, d'abord en tapotant avec un tournevis et un marteau , puis de la patience pour les sortir en les "pinçant" sur les lèvres internes... Effectivement, elles étaient collées par l"huile séchée et ventouse, et lègère oxydation sur la bordure, qui pinçait... le WD 40 a du aider au décollement... un coup de 400, et hop, impecc

> ce soir, 25° prévus : déglaçage au 400 croisé puis démontage / inspection des segments et des gorges profondes ...

Ce WE, je voulais dévisser la poulie du bout du vilo...
je bloque le volant moteur avec un bout de métal fixé à l'un des 4 longs goujons de fixation de la BV...
puis je tente le dévissage...

cling !

>> goujon cassé NET (mais en biais...) , DANS le bloc moteur...

Belle galère en perspective pour sortir le bout bloqué dedans...

et pour le futur goujon, pensez vous qu'un goujon "normal" (acier 8/8 ??) puisse faire l'affaire, ou bien faut il que je trouve un goujon d'origine ??

hum ?
Suis preneur de toute info

le goujon se trouve en neuf chez nos revendeurs.

perso les goujon a l'arriere du bloc je les ais degager, remplacer par des vis normales en 8.8, plus facile pour replace la boite par en dessous

apres pour l'extraction, petit foret et queue de cochon.. (avec un petit coup de chauffe sur l'alu autour pour aider a sortir le bout qui reste )

ok, merci
bonne idée les vis à la place des goujons (je suppose qu'il y a la place des les enlever sans difficultés , par en dessous, quand le bloc + BV sont dans la caisse)

je pars en vacances 1 mois, ça attendra l'automne

c'est le but, avec une petite clef a cliquet, et une ralonge courte, douille de 13, les 4 se defont plus rapidement
l'interet est surtout a la remise en place de la boite, ou les la place entre le chassis et le moteur est limite, meme en inclinant fortement le moteur, les goujons restent chiant.

on gagne deux trois centimetre (c tjr ceux la qui comptes, que ce soient les premiers ou les derniers ) bien pratique pour aligner la boite et arbre d'entré sur le vilo