Goujon bloc moteur cassé!

Quelle daube! Ce qui devait arrivé, arriva . Après avoir entièrement refait le moteur (Voir sujet précédent) et après seulement 24 km de rodage, j'ai remarqué une petite fuite de refroidissement sous la voiture au démarrage qui disparaissait une fois que le moteur était chaud. De toute évidence, elle provenait du joint de culasse donc on a repris la clé dynamo pour vérifier le couple de serrage et là .... le DRAME. Le fameux goujon que l'on voit en photo sur mon post précédent, a eu la bonne idée de casser au fond du bloc!!!!!!
J'entends déjà vos remarques du style : quoi t'as pas changé les goujons !!!
Eh bien non! car quand j'ai essayé de les démonter, je les massacrais plus que je ne les dévissais. Donc j'ai opté pour la facilté c'est à dire j'ai refermé comme ça.
Donc maintenant, plus le choix....J'ai donc déculassé, acheté les mèches et les extracteurs Facom et une dégoujonneuse. Hier j'ai commencé par utiliser la mèche "spéciale extracteur" pour percer le centre du goujon afin d'y insérer mon extracteur (queue de cochon). Après 1/2 heure de baston avec ce fichu goujon, je l'avais à peine entamé de 2 mm . Ok laisse tomber et démonte les goujons avec l'outil KIVABIEN. Tiens fume!!!! j'ai entamé le goujon mais il n'a pas bronché d'1 mm.
Donc maintenant je viens demander conseil pour les desserrer car je n'ai pas envie de tout recommencer une fois la culasse refermée!!!!
Pour le goujon cassé, je n'ai plus d'autre choix que d'amener mon bloc chez un fraiseur, donc hier j'ai commencé à tout redémonter pour sortir le moteur. (sans la boite, enfin j'espère) car la voiture n'est plus sur le pont mais au sol chez moi.....
Merci pour vos conseils avisés.....

Salut Fabio,

aucune autre solution que de dépouiller le moteur complètement et d'amener le bloc nu chez un spécialiste comme Rectif 2000 qui fera une désintégration du restant de goujon.

Les goujons de bloc sont insortables par les méthodes conventionnelles !

Bruno

Le goujon peut être détruit "sur place" par attaque chimique.
Je me souviens d'un post sur le site DUVY qui expliquait comment procéder


Cette Alfiste avait utilisé de l'acide nitrique

voici en partie, un copier-coller de son explication

Bonjour à tous,

Après une nouvelle longue absence sur ce forum (et sur les Alfa), me revoici pour des nouvelles de ma restauration très longue durée.

J’avais posté il y a plus d’un an un message sur la rupture des goujons de culasse au fond du bloc moteur.
Vu qu’il a fait beaucoup parlé, je préfère décrire la conclusion sur un autre post.

Une fois tous les goujons percés au maximum (au diamètre de huit), j’ai préféré tenter leur dissolution à l’acide nitrique plutôt que de risquer la rupture d’un outil style tourne à gauche.

Première difficulté rencontrée : percer chaque goujon au mieux, c’est à dire au maximum parfaitement au milieu.
Avant leur rupture, j’avais tout tenté pour les sortir y compris des chocs thermiques violents.
Sur certains goujons cela a du provoquer une trempe locale de l’acier et il a été impossible de percer bien au centre, le foret partant toujours vers la partie la moins dure.
Si l’on pense qu’il y a gros risque de casser le goujon, il me semble préférable d’éviter ces chocs thermiques.

Seconde difficulté : se procurer de l’acide nitrique. Produit relativement dangereux introuvable dans le commerce ordinaire. Les quelques fabricants ne vendent pas aux particuliers.
J’ai fini par en trouver mais assez fortement dilué (52 %). Si besoin, je peux donner les coordonnées de ce vendeur hors forum.

Ensuite il faut beaucoup de patience mais le résultat en vaut la peine. Cet acide fait entièrement disparaitre l’acier et semble totalement inoffensif pour l’aluminium.

Je remplissais chaque trou d’acide, bouillonement et fumée jaune immédiats, au bout de 2 jours l’acide liquide s’est transformé en une pate épaisse brune que je retirais pour remettre de l’acide frais.
cette opération est à renouveller des dizaines de fois et au final, il ne reste plus rien du morceau de goujon.
Quant à l’alu du bloc il semble avoir été totalement indifférent à ces "attaques". Certains filetages sont à reprendre mais d’autres sont intacts malgré de très longs contacts avec l’acide.
Je ne sais pas si les filetages endomagés l’ont été par l’acide ou l’étaient dèjà auparavant.
Peut-être que cette solution pourrait t'aider ?

***

Effectivement, toutes les idées sont bonnes à prendre et à tester. Pour ma part, demain je vais essayer de chauffer la partie extérieure du bloc au niveau des renforts de goujon avec une lampe à souder. Mettre l'outil KIVABIEN et essayer de débloquer les goujons à la clé à chocs pour voir ce qui s'y passe. Soit ils viennent, soit ils cassent, mais de toutes façons je ne veux pas refermer mon bloc sans les avoir tous changer de peur d'en avoir un qui pète en bloquant au couple....Je vous tiens au jus.....

Salut,

Si ils cassent je confirme pour l'avoir utilisée moi-même que l'acide nitrique est une méthode douce, économique et performante sans risque pour le bloc.
Seul défaut : faut pas être pressé.
Ci-dessous quelques infos glanées à l'époque sur le web que j'avais conservées au cas où.

Hi Group
With regards for the removal of a broken steel stud in aluminium
1. Drill thru centre of the stud if possible as this will save time
2. Set the stud so as in the vertical position
3. Build a bund around the stud using Plasticine (children's modelling
clay)
4. Using concentrated Nitric Acid into bund and on to stud this will
dissolve the steel and leave the aluminium clean and undamaged.
This process is not fast but is effective and commonly used for removal
of broken exhaust stud on aircraft piston engines.
Do no forget all the appropriate safety precautions using concentrated
nitric acid.

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Subject: Nitric acid
I removed all studs with nitric acid 60% that I got from the local
apotek, after drilling 8mm hole trough broken studs I change acid
ones aday for about a week, after that all of the stud was removed
and I just had to put new studs in place. Remember to ad a bit water
to start the reaction.
Kim Ena, Finland
750 Spider -57

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HNO3 36° beaumé(concentration en azote g/litre donnée par Beaumé pour le dosage des composés nitrés).

IL faut au moins 60 beaumé pour que ce soit efficace. Ne pas chauffer pour augmenter la concentration ou quoi que ce soit avec de l'acide nitrique, c'est très dangereux! (l'acide nitrique est utilisé pour faire de la nitroglicérine, TNT!!!!). Toutefois, on peut l'utiliser mais attention aux projections et aux vapeurs!

L'acide nitrique, en effet, a un pouvoir d'oxydation du fer s'il est fortement concentré (on l'appelle alors pur ou "fumant"). Il attaque le fer en l'oxydant. L'opération doit être renouvelée fréquement car cette oxydation a créé une pellicule d'oxyde magnétique de fer Fe3O4 qui protège le fer (pellicule argentée). Il n'y a donc plus d'oxydation, on dit qu'il y a passivation. C'est pour cela qu'il faut reforer le filet pour faire reprendre l'oxydation. De plus, cette opération est fastidieuse car l'acide a tendance a se "polluer" facilement. Il est très hygroscopique=> se dilue=> concentration diminue=> action minimisée. A mon avis, avec beaucoup de patience et de PRECAUTION vous devriez pouvoir en sortir.
Pour ce qui est de l'attaque sur l'alu, je ne sais pas trop. L'alu ne possédant pas d'atomes de fer, l'acide ne peut l'oxyder=> pas de réaction. (attention, il peut s'en produire peut-être d'autres, il faut être prudent!)
Je crois qu'un essai sur quelques jours sur une pièce d'alu s'impose

Personnellement je n'ai vu aucune dégradation sur l'alu.
Juste eu à repasser un petit coup de taraud pour nettoyer le filet. C'est tout.

Par contre, durée de l'opération pour la détérioration complète du moignon de goujon : de mémoire 2 ou 3 semaines en renouvelant les quelques gouttes d'acide tous les jours.

Voilà. Si ça peut t'être utile ....

prend un petit foret à béton de type carbure que tu auras
préalablement affuté avec une meule diamantée sans
faire chauffer la plaquette. Même sans l'affuter cela va
normalement.

Cela rentre ds du beurre ensuite. Perce bien au fond sans
tailler dans l'alu.

Puis extracteur queue de cochon.

Salut Thierry,

As-tu réellement déjà réussi à percer de l'acier dur "comme dans du beurre" avec des forêts béton surtout non affutés ?

De toute façon les forets béton qui sont en général à capsule de tungstène ne peuvent pas vraiment s'affuter. Tout juste s'ébarber.
Ils ne sont pas faits pour couper mais pour désagréger en combinant l'action de frappe et de rotation.
Les affuter ne servirait pratiquement à rien.
D'ailleurs même quand ils sont neufs ils ne sont pas "coupants".
Le tungstène est choisi pour sa robustesse uniquement.

Pour percer dans les métaux durs il faut utiliser des forets en acier rapide HSS affutés à angle très ouvert (autour de 100/110°, pouvant même aller jusqu'à 120/130° pour les aciers très durs). Et ils doivent tourner lentement sur une surface huilée pour éviter la chauffe.
Ensuite si on souhaite un matériel de qualité encore supérieure, il y a les forets professionnels traités au nitrure de titane.

Bref si on choisit la méthode forte, pour aller percer proprement au fond d'un bloc sans risquer de tout détruire il vaut mieux être correctement équipé ou laisser faire un vrai pro.

Bonsoir,

J'ai également utilisé des forêts à pastilles ( carbure ? ) achetés chez un grossiste pièces mécanique auto PL vendus affutés
pour percer des queues de soupapes en diamètre 3 ou 4. Ce perçage était impossible avec forêt HSS. Soupapes Peugeot 304S
modifiées pour Chenard et Walcker.

J-P

J.P et Thierry

Vos expériences m'intéressent sacrément.

Pouvez vous m'indiquer une référence ou marque de ces forets, because
les forets béton de supermarché -même les plus chers- sont incapables de faire ça.
Existent-ils en mêche longue ?
Merci.

Petite expérience vécue, qui s'est terminée chez le rectifieur. Après achat du bertone j'ai voulu changer les supports moteur et là surprise (mauvaise): un goujon cassé au ras du bloc. Ne voulant pas sortir moteur/boite, j'ai d'abord fait des points de soudure sur le goujon puis soudé un écrou posé contre le bloc ---> rien à faire. La soudure cassait à chaque fois. Ensuite j'ai fabriqué un système pour centrer la mèche et perçage avec une mèche carbure (béton) affutée par un pro de la rectif ---> niet !!! J'ai ensuite achetée une mèche au cobalt/titane et là ça a percé. Mais quand j'ai voulu extraire le reste du goujon, c'est l'extracteur qui a cassé net. Il m'a fallu sortir le moteur, direction le rectifieur, fraiseuse et hélicoil.

J'ai eu le même problème avec une vis de fixation de pompe DA
sur ma sei automatique. J'ai utilisé ma méthode et OK.

J'ai pris un bout de tige filetée à 10 x 150, percée et taraudée à
8 x 125. Taraudage dans l'ancien trou à 10 x 150.

L'insert maison monté collé. Et cela va super bien.
Le foret que j'ai pris était bien un foret à béton de 6, affuté
avec la meule diamantée.

Cela a marché deux fois, car en remontant les 3 vis de la pompe
une autre a pété de la même façon... Et rebelotte...

Je suis sur le Q.

A qui se fier ?

Je tiens ma "science" d'un ajusteur/outilleur professionnel qui, je suppose, la tient lui-même des études académiques reçues de l'institution. .

Comme quoi il y a un big gap entre la théorie et la pratique.
(Comme ne manquent pas d'en faire l'expérience tous les jours les hommes politiques.)

Tout ça est bon à savoir.
Si je réussis le même opération à l'avenir je ne manquerai pas de le lui faire savoir. Preuve à l'appui.

Bonjour,

La méthode de l'acide nitrique si elle n'attaque pas l'alu semble excellente.
Pour ce qui est du foret acheté il y a bien longtemps chez Blanchardet pas de ref dispo.
En cherchant sur internet plusieurs sites en proposent

RISS foret HSS carbure 3009
AUFA outillage Foret carbure pour acier blindage D 5.2 à 52E HT
IZAR pour perçage acier 120kg D 5 à 28,54 E TTC

Bon courage et bonne chance

J-P

Il faut essayer et te faire ta propre expérience.

Pour faire un modèle long on peut prendre un bout de rond
et y enmancher un foret plus petit.

Sinon il existe des rallonges pour forets, il faut faire un méplat
sur le bout de la queue du foret pour pouvoir les utiliser.
J'ai cela dans mon atelier de mécanique générale...