Remplacement silentblocs de barre en T de support du pont AR

Bonjour à tous,

N'ayant pas réellement trouvé de post dédié à ce sujet sur le forum, je me permets de créer celui-ci.

Le remplacement des SB m'a été conseillé par bd sur un autre post : l'état piteux de ceux d'origine se voyait trop sur une photo traitant d'un autre sujet...  

Le démontage de la barre en T se fait très facilement en suivant point à point la RTA.
Les SB sont disponibles chez nos détaillants préférés et dans mon cas, livrés très rapidement !

Là où ça commence à dépasser mes capacités, c'est qu'il est absolument nécessaire de disposer d'outils sérieux (presse et chalumeau) ; ouf, l'atelier de maintenance de ma boite est plutôt très bien équipé :
- préparation à l'extraction de la cage du SB :

- extraction à la presse :

- bien-sûr, pour simplifier, une partie du SB reste accroché à la barre en T  (c'est le caoutchouc qui lâche en premier) :

- suppression des restes de caoutchouc au cutter puis pas d'autre solution qu'une sortie violente du coeur du SB qui est diablement serré sur la barre en T (chauffage + extraction avec ciseau et marteau) :

- et voilà un côté de fait (le coeur du SB donne une idée de la violence de l'opération  ) :

- remontage des nouveaux SB à la presse en assurant l'alignement sur le repère ; voilà la barre finie :


C'est au remontage que ça devient compliqué et où je coince actuellement...

Dans la position actuelle de la voiture (chandelles sous les fixations du pont sur les tirants), il est impossible d'aligner les trois trous de fixation des SB avec ceux sur les longerons de la caisse ; il faudrait pour cela, remonter le pont p/r à la caisse...
Comme je n'ai pas de système à comprimer les ressorts de suspension et que je suis en train de remplacer aussi les amortisseurs AR, je me demande si la solution ne serait pas d'utiliser 2 tiges filetées de bon diamètre en lieu et place des amortisseurs et de s'en servir pour remonter le pont en comprimant les ressorts ?

Z'en pensez quoi ?

Au fait, mes anciens amorto (des Monroe) ont un soufflet de protection ; est-ce une idée de le remonter sur les Gabriel rouge pour améliorer la protection ?

A+
Bruno

bonjour,

j'ai eu ce problème pour mon 2600 et j'ai dû charger l'arrière de mon auto, idem que pour le changement des sangles de pont.
Pour ceux, des charges à poser sur les sièges arrière et des roues de secours dans le coffre.

Ensuite j'ai soulevé l'auto par le pont à l'aide d'un cric rouleur.

Laurent

Re,

La barre en T est effectivement difficile à remettre ...
Si tu n'arrives pas à fixer les 3 vis de fixation, tu dois au moins pouvoir en mettre 1 : Celle vers l'avant.

Ensuite, tu utilises un cric hydraulique que tu positionnes sous le carter du pont pour le lever. Fais bien attention ne pas soulever toute la caisse et assure toi bien que la voiture est toujours bien positionnée sur ces chandelles (sécurise la voiture avec des buches ou tes roues pour être sûr de ne pas te la prendre sur la tête une fois dessous ... !!!

Il est encore possible que les trous restants ne soient pas en face. Il peut te rester quelques degrés. Tu peux alors utiliser un gros tournevis que tu rentres dans les trous pour faire tourner la cage du SB de la barre en T. Tu peux aussi utiliser une grosse pince pour faire tourner la cage du SB.

Tu devrais y arriver, mais quand tu ressortiras de sous ta voiture, à la douche !!!

Bon courage.

PS : si pas clair dis le moi.

Avancement hier...

Merci pour les conseils utiles. Il faut effectivement une solution pour rapprocher le pont de la caisse ; c'est ce qui permet d'aligner les trous de la cloche de silentbloc avec ceux des longerons.
Pour cela, je suis resté sur mon idée de tige filetée à la place de l'amortisseur (diamètre 14, longueur 700, ensemble écrou/contre-écrou en haut pour bloquer la tige quand on visse ou dévisse) ; cela marche parfaitement :

et


En cherchant la bonne hauteur du pont p/r à la caisse, on finit par trouver et avec un peu de force exercée avec un long tournevis (comme le dit PS70), on y arrive relativement bien !

Nouvelle question concernant les rondelles PU (je ne sais pas comment les appeler) au niveau de l'attache du le pont : je n'ai serré cette partie là qu'après la fixation de la barre en T sur la caisse et j'arrive à la situation suivante qui ne me plait pas trop :
- d'abord, l'anneau de supportage du pont sur la barre en T n'est pas horizontal ? Est-ce normal ? D'un autre côté, je doute qu'une telle barre ait pu être tordue...

- ensuite, donc, voilà plus précisment la position des rondelles PU : pas glop non ?


Je me demande (maintenant que c'est fini   ) si je n'aurai pas du serrer d'abord la fixation sur le différentiel avant de fixer les cloches de silentbloc... Ca voudrait dire reprendre cette opération  

Vous en pensez quoi ?

A+

Effectivement c'est pas bien centré du tout, je n'ai jamais eu ce problème mais il suffirait peut-être avec tes tiges filetées ou un cric

de basculer le pont dans le sens horaire (ressort plus écrasé a gauche et plus détendu a droite) pour serrer le diabolo bien centré.

Hé hé... Merci André pour l'idée...
J'imagine qu'il faut que je déconnecte la barre stabilisatrice aussi pour que le pont veuille bien prendre un angle important !

Et sur ta voiture aussi, l'axe de l'anneau de supportage du différentiel n'est pas horizontal ?

Allez hop, j'essaye...

Sur les 2 dernières photos, on dirait que le bras AR droit est plus haut que le gauche. L'axe écrase le bas du diabolo de gauche. Prends un repère et mets les 2 bras à la même hauteur. Ton pont doit descendre un peu pour que les diabolos se mettent en place.

Bonsoir Bruno,
Normalement, les silents blocks doivent être serrés quand la voiture repose sur ses roues et sur ses suspensions afin d'éviter les contraintes de ce genre sur les caoutchoucs.

Bonsoir "Bidu35",

Bien joué pour la T-bar.

Il y a bien un problème avec tes diabolos (c'est le nom de ces 2 "rondelles").

D'abord, je me demande si elles ne sont montée à l'envers (je ne suis pas sûr de moi).
Si c'est le cas, il faudra re démonter la T-bar ...
Le montage doit se faire avec le pont à l'horizontal. Ainsi, l'axe de supportage est aussi à l'horizontale (voir photos)




Enfin, le serrage doit se faire, le pont à sa place (comme si la voiture était sur ses roues) et au couple (11 à 15 m kg). Sur ta photo, on voit que le serrage n'est pas suffisant, tu ne peux pas remettre la goupille sur l'écrou - (A moins que tes diabolos soient à l'envers).

Bon courage tu y es presque, et tu apprécieras le résultat.

As-tu changé les silent-blocs des bras de suspension arrière ? Si oui, attention, eux aussi doivent impérativement être serrés le pont à sa place.

Une photo plus claire :

Merci à tous pour les conseils et l'aide  
 
En fait, ma caisse étant posée sur 4 chandelles :
- à l'avant = sous les longerons
- à l'arrière = sous l'extrémité AR des tirants de pont
Je n'arrive pas à créer un angle entre le pont et la caisse : quand j'essaye de lever un seul tirant de pont, l'autre monte aussi...
 
J'ai, par contre, déboulonné le silentbloc du T-Bar de gauche, simplement desserré l'autre et grâce à ça, j'ai pu remettre correctement les diabolos (merci pour le vocabulaire) et les serrer correctement :

et

C'est bien mieux, je trouve...
 
Ensuite, avec l'expérience acquise la veille, la fixation du silentbloc de gauche s'est faite plutôt facilement (je me suis encore amélioré en utilisant un petit cric à main et une cale pour lever le SB puis ensuite pour le faire tourner autour de la 1ère vis fixée).
 
Mais vous avez raison, je referais un desserrage / serrage au couple complet quand la voiture sera sur roues et sur sol plat.
 
Sinon, les pièces suivantes ont été remplacées par des neuves dans la zone : amortisseurs, sangles, silencieux AR. Pour les sangles d'ailleurs, l'opération n'a rien de compliqué mais quelle galère pour dévisser les vis de fixation à la caisse  Malgré le tournevis à choc emprunté au boulot, j'en ai sué pas mal...
 
A+
Bruno

Bonjour Bruno,

C'est bien mieux
Mais pas encore parfait. On constate toujours un angle entre l'axe du pont et l'axe de la T-bar.
J'espère que cela disparaitra la voiture sur ses roues.

Je comprends dans la liste des pièces changées que tu n'as pas changé les SB des bras de suspension. Dommage ...

Tu as fait le plus dur. Il ne te reste plus que 4 SB (autour des 20 / 30 euro chacun) et tu sembles avoir accès à de bons équipements (il te faut une presse). Allez, encore un petit effort pour avoir un train arrière parfaitement guidé (et n'oublie pas de contrôler le jeu latéral de la T-bar et de le compenser si > 1mm - Je sais, j'insiste, mais c'est pour la bonne cause).

Je rejoint ps70, les 4 silents-blocs arrière de bras tiré, sont également très important pour la tenue de route,

et c'est vrai que le diabolo est moins de travers mais il manque un peu pour être parfait.

HS : (PS70, steuplait, mets des chandelles ou des pneus en dessous de l'auto, tu me fais peur......)

    

Stph'

alfabiscione a écrit:

HS : (PS70, steuplait, mets des chandelles ou des pneus en dessous de l'auto, tu me fais peur......)

Bonjour Stph',

Tu as parfaitement raison.
Il se trouve que les 2 photos postées ont été prises alors que j'étais en train de monter la voiture.
La deuxième : Je monte la voiture avec le cric,
La première : Je mets les chandelles,

Ensuite je sécurise la voiture avec les roues et des buches et je m'assure que les roues avant ne peuvent pas rouler avec des cales.
Enfin, quand je passe sous la voiture, le cric hydraulique est toujours à porté de main et sécurise aussi la zone où je me trouve.

J'ai cette voiture pour me faire plaisir, pas pour me retrouver écrasé dessous.

Merci de m'avoir permis de commenter ces photos pas très exemplaires concernant la sécurité.

Alors pour info, je n'ai pas changé les SB de tirant de pont cette fois-ci car ils n'ont pas le même age que la voiture (quasiment 40 ans) comme les autres : ils ont été changés en 1998 je crois.
Est-ce une erreur ?

Je vous mettrai une photo de la liaison T-Bar / Différentiel une fois la voiture sur roue et tout bien resserré ; on jugera à ce moment là.

Merci en tout cas à tous pour l'aide ; c'est efficace et très agréable !

A bientôt pour d'autres aventures...

Personnellement j'aurais tout changé ... mais 1998, ce n'est pas si vieux.
Il se dit que le caoutchouc de ces SB est très vite périssable.

Bidu35 a écrit:

Merci en tout cas à tous pour l'aide ; c'est efficace et très agréable !

C'est un plaisir !

Bonjour,

Ce sujet m'intéresse car je constate un jeu latéral important dans le bras de réaction de ma Giulia.

La RTA parle d'un jeu de 1mm et préconise de mettre une cale (S) d'épaisseur convenable entre le bras et les rondelles en Vulconan. A souder.

Connaissez vous un fournisseur de telles cales ou bien dois-je me résoudre à une fabrication "maison" ?

Merci

Bonjour,

Je n'ai jamais trouvé ces cales "S". Demande toutefois à nos distributeurs habituels.

Pour ma part j'ai réalisé, dans une fine tôle d'aluminium, des carrés avec une ouverture sur le coté. Je glisse un ou plusieurs carre entre la T-bar et le carter du silent bloc et je rabats les coins du carré sur la T-bar.

Ca tient bien et le train arrière de mon "Duetto" est parfaitement guidé.

(Plus de détails si pas clair)

A+

C'est très clair en effet ... merci

Je n'avais pas pensé à l'alu, plus facile à travailler. J'aurais du.

Cdlt

J'ai retrouvé quelques photos. J'avoue qu'aujourd'hui je ferais un truc un peu plus propre  :

Il y aurait peut être une autre solution, disons, plus esthétique ( je ne critique pas, bien au contraire ) ou plus élégante, comme on veut... ou plus "propre"

Les trois vis de fixation me paraissent suffisamment longues pour qu'on interpose entre la caisse et la cage du palier des rondelles d'épaisseur adéquate. On desserre les trois d'un même nombre de tours, puis on prend le premier qu'on desserre totalement pour insérer la rondelle. On resserre et on fait la même chose pour les deux autres.

Qu'en penses tu ?

C'est une très bonne idée qui doit marcher.
Par contre, je pense qu'il faut avoir des doigts de gynécologue ...

Pour l'instant, j'en suis au stade de l'idée.

Pour la mise en oeuvre, j'emprunterai des doigts de gynéco. Ca doit pas coûter un bras

On se tient au courant, mais pas avant 2017 : il faut que je termine la Lancia

A+

Ca y est : je m'y suis remis.

Et divine, surprise : pas besoin de doigts de spécialiste. Les miens, légèrement (j'insiste sur le terme "légèrement") boudinés, ont suffi et le problème a été géré en moins de deux heures.

Tout d'abord, on met la voiture sur chandelles et on enlève les roues. Et le diagnostic tombe : 6mm de jeu à "récupérer"

https://i.servimg.com/u/f37/19/59/96/84/p1250410.jpg

(Sur la photo, j'ai déjà enlevé une vis)

Tout d'abord, il faut brider sur un côté la barre T. Une sangle à cliquet fait l'affaire.

https://i.servimg.com/u/f37/19/59/96/84/p1250411.jpg

Les deux autres vis sont dévissées d'une dizaine de tours. Ecarter si besoin le palier en tapant sur les vis ou en insérant un tournevis.

Insérer les rondelles est un jeu d'enfant. Pas besoin d'outillage ou de doigts spéciaux : les vis ont une extrémité conique, ce qui permet de l'à peu près dans le positionnement des rondelles. J'avais un instant imaginé de coller les rondelles entre elles pour faciliter le travail, mais je n'en ai pas eu besoin. Et voilà le résultat pour le côté droit :

https://i.servimg.com/u/f37/19/59/96/84/p1250412.jpg

Et pour le côté gauche, on refait la même chose

https://i.servimg.com/u/f37/19/59/96/84/p1250413.jpg


Pour info, chaque rondelle fait 22 mm de large avec un trou de 10 mm et une épaisseur de 1,75 mm. Chez mon magasin Brico Truc, j'avais le choix des rondelles : étroite, moyenne, large. J'ai pris la moyenne.

Au total, j'ai mis 3 rondelles (2 à droite et une à gauche) soit 5,75 mm

Le comportement de la voiture a beaucoup changé. Il est vrai qu'avec un tel jeu, la Giulia avait tendance à danser du popotin, ce qui donnait des sensations bizarres en roulant.