Sortir pompe à eau Giulia 1600

Comment sortir ma pompe à eau?   RESOLU VOIR MON TUTO DU 14-05-2023
Constatant des fuites de liquide de refroidissement, j'ai commandé des durits neuves, avant de constater que la pompe est bouffée par l'oxydation.
Le gros tube d'entrée d'eau est grignoté comme un œuf de pâques en chocolat. Exit la pompe !

Or celle-ci ne peut pas sortir : le bas est bloqué par la poulie de vilebrequin.
J'ai bien cru qu'en enlevant le câble de compte-tour et l'indicateur de réglage d'avance ça irait, mais ça ne passe pas.

- Impossible de déboulonner l'écrou de vilo. Bloquée en 1° et des cales derrière les roues, l'auto préfère monter sur les cales de roue que de dévisser.
- Dois-je bloquer le moteur d'une autre façon ? Au niveau du volant moteur ? (mon pont élévateur est occupé pour le moment).

- Dois-je recouper celle des 8 tiges filetées côté câble (à la Dremel) en espérant que le corps de pompe puisse passer entre cette tige et la poulie? J'y ai pensé mais il doit y avoir un autre moyen moins "destructif". Et l'idée est tellement moche que j'ai même pas vérifié si la Dremel passait. Et quid ensuite de l'autre tige filetée du dessous ?

- J'ai cherché sur le forum, sur les 3 dernières pages et les liens vers les tutos.

- J'ai pensé retourner à la messe, et là je me suis dit "stop, tu égares, mon fils".

Bref, une Giulia 1600 super de la dernière année avant "nuova" doit avoir une procédure pour changer cette pompe... pouvez-vous m'aider ?
Comment se fait-il que j'ai une pompe 2 sorties, avec une sortie filetée pour le compte-tours ? (selon VP, seules les 3 sorties sont équipées pour le comte-tours)

Question subsidiaire 1
Le long de la culasse (côté carbus), j'ai un long tube d'eau en alu, dans lequel est fiché un thermostat.
Il semble vissé ou bloqué par une bride en bronze, 6 pans, diamètre 45.
Giulia se réchauffe correctement depuis 10 ans.
Est-ce un risque de chercher à dévisser cette pièce (fissuration de l'alu autour)? (je n'ai pas de douille ou clé de 45 pile, faudra l'emprunter)
Étant une pièce en partie supérieure, je pourrais la réparer plus tard, sans devoir profiter du démontage des accessoires avant...

Question subsidiaire 2
La pompe à eau sur ma voiture est à 2 sorties.
Sur les catalogues fournisseurs , elle est notée "1° modèles" - "avec dynamo" - petite poulie - (sous entendu sans compte-tours méca)
Or ma voiture date de 08-1973. Le catalogue Victor Parts la flèchent vers la pompe à 3 sorties.
N'est-ce pas l'explication de tout ?
- J'aurais une trop grosse poulie en bas, qui empêche la pompe à eau de sortir ?
- Ou - ce qui revient au même - une pompe à eau ancienne génération qui aurait été montée sur l'établi avant le montage de la poulie.
Si c'est le cas, la grosse poulie du bas doit faire tourner trop vite celle du haut, donc le ventilo, ce qui expliquerait l'excellent refroidissement de Giulia.
Son précédent proprio, mécano retraité hollandais et passionné d'Alfas, l'aurait-il fait exprès ?

Impatient de vous lire, les amis. Et bonne fête du travail !

Voir en bas de l'image, la sortie filetée pour le câble de compte-tours, qui bute contre la poulie de vilo alors que la pompe est encore engagée dans lses gougeons du bas.
Ici on voit comment le plus gros des tubes de sortie de la pompe est bouffé par la corrosion

Le logement du thermostat

1° oui, il faut dévisser la poulie pour sortir une pompe à eau même s'il ne manque pas grand chose.

Ce que je ferais, c'est 5° engagée et frein à main tiré pour bloquer le vilo.

2° ta description correspond à un montage ancien (ma Giulia 1967 est comme tu dis: 2 sorties à la pompe et thermostat concentrique). Sortir ce type de thermostat pour rien est une mauvaise idée: si il est trop grippé dans l'alu, il va casser l'extrémité du tuyau et tu seras bon pour chercher un autre collecteur d'admission.

Une bonne rallonge avec un tube et l'écrou du vilebrequin vient tout seul (écrou de 36mm). Tu peux démonter le radiateur pour avoir plus de place

Merci de vos lumières, ça m'encourage à persévérer sans faire de conneries.

Le radiateur est la première chose que j'avais démontée.

Je m'y remets avec le frein à main et la 5°
Je renonce à sortir le thermostat de son "vieux" logement.

Bonjour

Tout est dit pour sortir la pompe à eau.
Pour sortir le thermostat sans faire trop de dégats :

1 - Tu installes un gros chiffon en-dessous pour récupérer les gouttes (voire les flots) de Transyl.
2 - tu badigeonnes généreusement de Transyl le tour de pas de vis (en renouvelant de temps en temps si nécessaure)
3 - tu enveloppes le tout dans une éponge ou un bout de serviette éponge gavé de Transyl.
4 - tu penses à autre jour pendant 8 jours
5 - passé ce délai, tu chauffes abondamment au pistolet thermique le tour du tuyau et avec la clé qui va bien ça doit venir.

Been there - done that  

Par contre si le tour du pas de vis s'effrite comme un petit LU, alors là vaut mieux tout de suite envisager le changement du collecteur.
PS il semble bien que d'après ce que tu décris ce soit un moteur première génération qui est monté sur ta voiture de 1973.

On s'y est mis à 2, + douille de 36 sur cliquet "camion" (manche de 70 cm) + rallonge d'1 mètre.
Je reste sur un échec ; et j'ai mal partout.
Imaginer que certains s'attaquent à ça sans enlever le radiateur me laisse rêveur.

Y a-t-il un "plan B" ?
Chauffer ? au décapeur ? au chalumeau ? risque de fondre le joint spi?
Démonter la pièce par dessous voiture sur le pont - chiant mais faisable? (autre voiture immobilisée sur le pont et travaux devant le garage, galère à défaire)
...car je risque de taper dans l'aile tellement la pression que je mets sur le manche est énorme.
Existe-t-il un outil pour bloquer le volant moteur ?
Une clé à choc est-elle plus efficace qu'un levier d'1 mètre ?

         

Bonjour Jeff,
Ta galère sur ton écrou de vilo me rappelle bien des souvenirs...
J'ai rencontré le même Pb il y a 2ans.
Voici ma modeste contribution:

As tu bien déjà rabattu au burin la pliure de la rondelle qui bloque l'écrou; je me doute que oui...

Pour moi, après de multiples tentatives infructueuses telles que tu décris, c'est finalement avec de bonnes pissées de dégrippant et une petite clé à choc ordinaire que l'écrou est venu, mais il a fallu insister longtemps... attention, ne pas prendre un pétard de camion, sinon, tu risque des dégâts irrémédiables.

Autre alternative que j'ai découvert au remontage car je n'arrivait pas à serrer au couple sans que le vilo tourne, même en 5ème avec frein à main...:
Comme certains le conseillaient sur ce forum, j'ai démonté le démarreur et avec un gros tournevis coincé dans une dent et fortement maintenu en appui sur le carter, mon fils bloquait le volant moteur pendant que je serrais l'écrou. et là, aucun PB si l'on ne donne pas d'a-coup (pour ne pas casser une dent). Je pense que cette technique peut aussi rendre service au démontage...

En espérant que cela marche pour toi, bon courage...
Manu

Ah, voilà le coupable.
Pas vu le rabat de rondelle !!!
plutôt, je l'ai vu sur un éclaté de pièces, mais je pensais qu'il se glissait à l'intérieur dans la gorge d'une clavette... je n'en comprenais pas l'usage.
Bon, je vais démonter la calandre pour accéder plus frontalement à cette foutue poulie.
Quant au démarreur, c'est moins système sur la 2 CV. hyper accessible. Je vais suivre ce chemin là aussi.
Je reviens pour des nouvelles - un peu plus tard, car ma femme m'a trouvé une activité de maçon pour ce 1° mai !
Je manipulerai la truelle avec l'espérance.

Ho!?

Je ne conçois pas comment ou peut engager la douille de 36 sur l'écrou si on n'a pas rabattu la rondelle...

Il existe un outil Alfa pour caler le vilebrequin par la couronne de démarreur. Il y a aussi moyen d'y accéder par en-dessous, en enlevant la petite tôle au bas de la cloche d'embrayage. Mais si 5° + frein à main suffit à tenir le vilo, il vaut mieux éviter de mettre en danger les dents de la couronne avec un outil qui s'adaptera moins bien que l'outil d'atelier Alfa.

Ben non, finalement, il n'y a pas de frein d'écrou.
Par contre il semble y avoir eu du vernis vers, Loctite ou un équivalent hollandais...
Dois-je démonter la rampe de carbus pour accéder au démarreur et bloquer le volant moteur,
Sortir le moteur ?
Si impossible, découper la caisse au chalumeau autour du moteur ?
Les pompes à eau étaient-elles garanties à vie chez Alfa ?
Au moins, sur ma 912...

Pour démonter le démarreur, en déposant la boite à air et éventuellement la bassine alu qui est dessous, on y accède aisément; attention à bien débrancher la batterie avant d'approcher le démarreur avec des outils métalliques sinon, c'est feu d'artifice!! et au démontage , bien repérer le sens et l'emplacement des 3 vis de fixation; l'une d'entre elles a un épaulement qui permet le calage du démarreur...
Bon courage

Merci Manu, j'y retourne...

@GTV 2000 : Je n'avais pas vu ton dernier message.

En effet, il n'y avait pas de rondelle rabattue sur l'écrou, je n'aurais pas pu enquiller la douille de 36.
Vérifié aussi avec l’œil collé à la calandre puis à l'appareil photo+flash.

@Manu : Démonté aussi boite à air et réceptacle alu, pour accéder au démarreur.
L'occasion de faire le propre là derrière et là-dessous, mais j'ai finalement remonté les écrous du démarreur, trop galère et dangereux.

Restent 2 solutions : l'achat de l'outil, ou le travail confié au pro (outillé Alfa, heureusement).

@ mon psy : Ça fait longtemps que je n'étais pas resté sur un échec. "On s'en sort toujours" disait mon mentor, aujourd'hui retraité.
Habitué aux anciennes, je suis aussi surpris de la compacité et donc de l'inaccessibilité de pièces aussi banales qu'un démarreur ou une pompe à eau. Évidemment, sur la 912, il n'y a déjà pas de pompe à eau, et les bougies sont bien planquées, mais en cas de problème, le zinzin se sort par le dessous.
La dernière fois que je me suis fait autant ch... c'était sur le filtre à huile de la CX d'un copain, il y a... 35 ans ! Dure la frustration.

Merci de votre aide et de votre solidarité.
A plus tard, je promets des nouvelles à la communauté.

Jeff

Salut Jeff
J'y suis passé cet hiver.
J'ai finir par faire l'acquisition d'une clé à choc compacte


L'avantage c'est ne faisant que 96mm de mémoire elle passe entre la traverse et le vilebrequin sans avoir à sortir le moteur

Quelques tentatives et c'est venu sans casse mais il a fallu vraiment insister.

Alors pour ce qui est de la rondelle frein en regardant l'éclaté et la Rta le rabat s'insert côté clavette en non côté écrou.

Petit souci pour moi sur la poulie qui était bouffée par le joint spi. Déjà en double lèvre donc déjà remplacé. Sauvetage avec un speedi sleeve de chez  skf



Bon courage à toi cela va venir

Méthode très efficace pour desserrer l'écrou de vilebrequin !  Un coup de dégrippant, un coup de démarreur et c’est gagné

Bonjour Jeff,
Essaye la solution de Bruno qui est ingénieuse.
Mais si je te lis bien , il semblerait que ton écrou ait été monté au Loctite « vert » .
En général, le vert est réservé aux blocages costauds, en particulier le redoutable « 648 » type scellblock , qui ne cède pratiquement qu’au chauffage , avec bien sûr en ce qui te concerne le problème  du joint spi dernière.
Peut-être  (si tu es obligé de chauffer) pourrais tu en profiter pour le changer ?
Courage , tu vas y arriver  

Bonjour Bruno, Guy et les autres,

En effet, je crains être face à un montage au Loctite vert.
J'envisage de chauffer au décapeur thermique pour éviter la flamme.

@Bruno : on voit bien sur sa photo que le manche de la douille "camion" viendrait heurter la tête de poulie supérieure ; il n'est donc pas possible de tirer sur cette clé au-delà d'un certain angle, car au moment de "passer" devant la pompe, le manche fait un détour, et la douille saute.
Par contre, je suis dubitatif sur le déblocage au démarreur. Je comprends la grande démultiplication de la petite roue sur la grande du volant moteur, qui doit donner une force considérable. Mais quel risque pour le démarreur ?

Pour l'instant, j'attends l'arrivée d'une douille de 36 "petit carré" pour attaquer à la clé à chocs. Ma clé à choc est récente et très courte, elle passe (tout juste, tout juste) entre calandre et poulie. Mieux : son entrée d'air est articulée sur rotule. Prochaine étape : chauffage de l'écrou et clé à chocs (je mets au pluriel, Laurent !).

Quant à la rondelle frein, je me demande à quoi elle sert ? Si elle a un rabat vers l'intérieur dans l'échancrure réservée à la clavette, cela l'empêche de tourner sur elle-même, and so what? Quel intérêt, si elle ne sert pas de l'autre côté à se rabattre sur l'écrou de poulie ? En tout cas, je fais le même constat, ^pas de rabat, ni sur l'éclaté du bouquin, ni sur mon écrou (pour ce que j'en sens aux doigts et vois à travers la calandre et les photos).

@Laurent3786 : Le dossier n'est pas clos en ce qui me concerne. Il le sera quand je pourrai exhiber à mon tour une photo de poulie déposée sur l'établi. Merci Laurent

Bonjour Jeff,
Quelques remarques à tes propos tirées de ma modeste expérience:

1-Pour ce qui est de la rondelle frein, elle a bien un rabat vers l'intérieur qui vient dans l'échancrure de la clavette, et pour bloquer l'écrou de la poulie, il suffit de rabattre au burin l'un de ses bords sur un pan de l'écrou; voir flèche jaune sur ma photo:



en tous cas, sur mon Bertone, c'était monté comme ça et j'en ai fait de même...c'est juste un peu délicat pour décoller le bord de la rondelle et amorcer la pliure, j'avais inséré dessous une lame de tournevis plat que j'avais préalablement tordu pour faire levier.

2-Pour le chauffage de ton écrou, je doute que le décapeur thermique suffise pour dézinguer le loctite vert et ça chauffera peut être trop large(écrou + axe +poulie)...un soudogaz permettrait je pense de chauffer plus fort et plus précisément l'écrou; si tu ne chauffe pas trop longtemps, l'axe et la poulie ne devraient pas trop monter en température et préserver ainsi le joint spi si tu veux le conserver; mais il serait effectivement peut être utile de profiter de l'occasion pour en mettre un neuf car un vieux est vite fuyard...
Personnellement je l'avais changé et sur les conseils des maîtres de ce forum, j'avais mis cette référence: https://www.123roulement.com/joints-OAS-35X50X10-FPM.   depuis 3 ans qu'il est monté, aucune fuite....

3- Tu dis attendre une douille de 36 "petit carré"; attention, vu la force et le temps nécessaires pour débloquer ce P..ain d'écrou, je ne sais pas si un carré de moins d'1/2 suffira... moi, j'avais un carré d'1/2 et l'empreinte de la douille a été déjà bien marquée par l'opération!

Bon courage à toi pour la suite, tu y es presque!  

Bien lu !
Merci pour ton expérience.

Je parle d'une douille "normale", et pas d'une douille "camion". Pas de petit modèle !
Dans l'attente, j'ai nettoyé le bas du moteur, et je pense suivre ton conseil cc le joint spi.et le chauffage.

Bjr, pour info aucun risque pour le démarreur et c'est pas le frein filets le plus costaud qui pourra résister à la puissance d'un moteur de plus de 100 CV ! Je vous fais juste part de mon expérience avec ma devise "ne surtout jamais se prendre la tête quand la solution est toute simple" !

@Bruno,

100 CV ?

... mais pour qu'il y ait 100 Cv sur le système que tu exposes (les photos sont parfaites), il faudrait que le moteur démarre !
comment peut-il démarrer s'il est bridé dès le premier 16° de tour par ta douille de 36 et l'imposant levier de camion (bien vu les cales de protection en planche).

C'est sûr que sur un écrou libre, ça doit se dévisser rapidement !!!!

Salut à tous,

La question est dans le titre : si je chauffe mon écrou de poulie avant, je change le joint spi de bout de villebrequin - à l'avant.
Est-ce possible moteur en place ? (sans sortir le zinzin).
La prudence s'impose, comme je découvre le chantier pour une simple pompe à eau (après 12 ans et 35.000 km au volant)

Bonjour Jeff,
oui, aucun problème pour changer le joint spi moteur en place, à condition d'avoir déposé bien sur le radiateur, mais si tu envisage d’utiliser une clé à choc, c'est que tu l'as déjà déposé...

Pour retirer le vieux joint spi, attention à ne pas rayer les surfaces ou il s'appuie; perso, pour éviter ce risque, après avoir consulté différentes méthodes sur le net, j'avais percé avec un petit forêt 2 trous de 1mm diamétralement opposés dans la bande centrale du joint (il y a dessous une partie métallique à ce niveau) et j'y avais vissé 2 longues vis agglo (juste visser de quoi les faire prendre). Ensuite, il suffit de tirer avec des pinces sur les 2 vis (en faisant levier éventuellement sur l'extrémité du vilo). voila le montage:

On peut même améliorer cette technique en confectionnant un extracteur qui s'appuie sur le vilo; c'est ce que j'avais fait, si ça t'intéresse je peux le retrouver et t'envoyer des photos...

il y a certes peut être mieux ou plus simple comme méthode, mais pour moi, en tous cas, ça avait bien fonctionné...

en espérant t'avoir été utile,
Manu

Merci Manu. Pas de piège donc...