Restauration-bertone-gtv-2000-de-1971

Tout à fait.
Contrairement à ce que beaucoup croient ce n'est pas forcément une bonne idée de remplacer la visserie d'origine par de la visserie inox.
En effet en milieu humide et pire encore en milieu humide et salin il se produit un effet électrolytique entre deux matériaux de nature différente (effet de pile) et cela se traduit par l'érosion progressive des matériaux ou/et blocage jusqu'à soudure.
Il est généralement admis que la ddp (différence de potentiel) produite entre deux matériaux doit rester inférieure à 250/300mV.
Or l'inox en contact avec l'acier doux par exemple = 750 mV
avec l'acier dur = 845 mV
avec les dérivés de l'aluminium = entre 700 et 800 mV
comme vous pourrez peut-être le voir sur le tableau ci dessous hélas de mauvaise qualité. (L'inox avec le titane est sur la 3ème colonne). Toutes les associations apparaissant en grisé sont à proscrire.
Alors qu'évidemment le couple galvanique est nul entre deux matières de même nature.

Si vous êtes intéressé par ce tableau je peux vous l'envoyer en bmp par mail vous pourrez peut-être l"exploiter plus facilement en l'agrandissant.

Merci à vous pour ce cours.
Je n'avais même pas pensé à ca même si maintenant que vous l'avez dit, ca me semble logique.
C'est aussi pour ca qu'on voit souvent des bloc de zinc sur les coques de bateau. L'electrolyse attaque en premier le bloc et non la coque.
De toute façon, vu les possibilités qui s'offrait à moi chez bricovis, j'ai tous pris en acier noir (bruni).
Antoine

De plus l'ions c'est pas très solide

Antoine,

J'allais te conseiller de regarder du coté de l'acier bruni. Par pour ces considération de couples galvaniques, mais parce que tu as beaucoup plus de choix de dimensions et de pas.
Pour ma part, pour le 2000 Touring, j'ai prévu beaucoup de vis en acier bruni avec écrous en Inox. Je vais corriger cela pour éviter les couples galvaniques et pour rester plus fidèle au look de l'époque. Pour le moteur par exemple, j'ai changé tous les écrous et les tiges filetés (hors fixation de la culasse) par des éléments en acier bruni. Le résultat est magnifique.
Je vais donc commander les écrous "noirs".

Pour finir, je préfère changer la visserie (dans la mesure du possible) plutôt que de retraiter la visserie d'origine bien affaiblie.

touring a écrit:

De plus l'ions c'est pas très solide

Je voulais dire Inox évidement.

Pour ma boulonnerie, j'ai utilisé de l'acide. Peut être qu'il y a quelques boulons à sauver...

Salut à tous,
le remontage des trains à pu commencer avec des belles vis toutes neuves.
J'ai croisé ce weekend, mon carrossier qui n'a toujours pas pu finaliser mon devis.
Etant novice, il lui semble compliquer de quantifier la quantité de boulot.
Il n'a de mon point de vue, pas envie de s'en occuper.
Son premier devis et vos commentaire, m'ont fait prendre conscience du prix d'une restauration de qualité.
S'il faut débourser 15 000€ pour avoir une auto refaite dans les règles de l'art, il ne faut pas faire de petites économie.
Surtout sur la carrosserie.
C'est pourquoi j'ai été voir un autre carrossier.
On parle ici d'un frais pro, passionné et trop amoureux des anciennes pour faire les choses qu'a moitié.
La preuve en est, les autos dans la carrosserie et celles en attentes reflète sa notoriété (connu de certains connaisseurs).
Peu de ses clients sont à moins de 200 km de la carrosserie.
j'ai pu y voir:
_ 3 vespa
_ une porsche 911 de 1972
_ une matra jet 6
_ une datsun 240Z
_ une rolls royce cabriolet
_ une cox cab
_ une citroen rosalie coupé chauffeur
_ une tr3
et pour finir
_ une Alfa romeo junior Zagato 1600...

Je ne savais plus ou donner de la tête.
Il m'a dit de pas pouvoir me donner de délai (et pour dire vrai vu la qualité du boulot je m'en fiche).
il m'a dit devoir re-sabler mon auto car il ne connais pas le Metaflux que j'ai utilisé et il ne voudrais pas risquer une incompatibilité avec ses produits.
il m'a dit garantir toutes les auto qui sortent de chez lui. En cas d'apparition dans les années qui suivent la restauration d'une cloque ou autre qui signifierait qu'il est passé à coté de quelques chose, il refait ce qui doit être fait (gratuitement).
il passe toute les caisses a l'apprêt Epoxy il refait les tôle (preuve en est les outils vu là bas, roue anglaise, marteau à planer hydraulique,...)
il passe de l'apprêt polyester, étain, mastique léger si besoin puis peinture poli-miroir.
J'attend qu'il passe chez l'autre carrossier pour se faire un avis de la caisse et me faire une estimation.
Je vous avoue que j'ai hâte.
Et à choisir quitte à donner une tel somme pour refaire la carrosserie je préfère la donner à un homme dont les preuves ne sont plus à faire.
Je vous donnerais des news dès que j'en ai
A+
Antoine

Bonjour Antoine,

Si 15 000 euros sont une bonne base, prépare toi aussi à avoir un devis bien supérieur.

Concernant le délai, demande toutefois à ton carrossier de te préciser depuis quand les voitures qui sont sur son parc sont là et quand elles partiront. J'ai déjà vu de gens qui attendaient pendant plus de 2 ans.

Salut à tous,
Il y a bien longtemps que je n'ai pu venir faire un tour sur le Forum.
J'ai changé de boulot et donc de région, ce qui m'a coupé d'internet un certain temps.
Je suis retourné à mes premiers amours, l'automobile.
Me revoila chez Renault en tant qu'ingénieur mise au point châssis!!!
J'ai cependant dûe quitter ma Bourgogne d'origine pour revenir en Normandie.
Je me console en me disant qu'ici il y a un club Alfa d'envergure.

Les travaux sur l'auto ont peu avancé ces derniers temps mais maintenant que je suis réinstallé, ça va pouvior reprendre.
Les derniers travaux effectués sont le remontage complet des 2 demi trains avant et le début de refection des étriers.
Je vous posterais les photos dès que possible.

Antoine

Bonjour,

Tu vas donc pouvoir comparer les bons dessins des alfas de l'époque aux montages modernes
qui ne sont pas beaucoup plus évolués et nous trouver quelques astuces d'amélioration.
A+

J'y réfléchis.
J'ai souvenir d'avoir vu passer une question qui à éveillé ma curiosité.
La possibilité de monter une cremaillère sur nos Alfa.
Je tente de voir ça.
Je ne suis pas sûre de pouvoir trouver de solution mais ça semble intérressant.
A+
Antoine

Salut Antoine,

C'est une nouvelle vie qui commence. J'imagine que tu es du côté de Dieppe sur tu travailles dans les usines Renault.

Vivement la suite de ta restauration.

A+

Non je suis au Centre Technique d'Aubevoye, c'est le site d'essai avec les pistes.
Très belles conditions de travail!!!

Antoine

Salut Antoine !
Bienvenue en Normandie !

Salut à tous,
Il y a bien longtemps que je ne suis pas venu vous faire signe...
Comme annoncé précedemment, je suis de retour en Normandie.
Le manque de budget actuel m'a fait ralentir sur la resto de mon auto.
Cependant je suis dans les starting bloc pour la suite.
Les dernires nouvelles du front sont que le super carrossier que j'avais trouvé fait aussi de supers estimations de prix des travaux.
25000€ de travaux m'a t-il annoncé.
J'ai donc été récupéré l'auto.
Certe il fait du boulot d'orfèvre mais je n'ai pas les moyens de me faire une voiture en or...
J'ai trouvé un carrossier près de chez moi qui semble très bon et compétitif.
Sinon mes étriers ne sont toujours pas terminés, je recherche un sableur pour les décaper, le résultats obtenu malgré toutes les options que j'ai essayées ne me conviennent pas.
A+
Antoine

Salut,
Super que tu sois de retour. J'imagine que ça a été la douche froide pour le devis de carrosserie.
Qu'est-ce qui ne te convient pas sur tes étrier de frein ?
Bon courage pour la suite en attendant de lire la suite de la restauration.

Envoyé depuis l'appli Topic'it

j'ai initialement dégraissé ces étriers à l'essence avec un pinceau, sans grand résultats.
Je pense que les dépôts recuits n'avait que faire de l'essence.
j'ai donc passé les pièces au touret (avec brosse métallique).
le résultat n'était pas mal sauf que tout les logement de vis et les recoins n'ont pas pu être frotter.
Le résultats ne me convenait pas...
j'ai donc fait sabler le tout.
24h après j'avais des étriers neuf...
j'avais bien entendu camoufler les portés de piston afin que le sablage ne l'attaque pas.
Pour ce faire, j'ai utilisé de la feuille de caoutchouc de 3mm d'épais dans laquelle j'ai découpé des disques au diamètre des joints de piston.
Une fois mis en place rien ne pouvais plus rentrer.

Une fois récupéré, j'ai fait tremper les étriers dans l'acide Phosphorique 30 minutes environ avant de les rincer à l'eau clair.
L'acide les avait légèrement bruni et l'eau leur à donné une couleur brune (rouille superficielle???).

je les ai donc passé à la paille de fer 000 puis vernis haute température.
3 couches puis au four durant 1h.

Ayant des étriers ATE, les arrières sont équipé des fameux petits axes au centre du logement de piston.
Les pistons disponibles chez nos revendeur étant fabriqués quelque peu différemment, j'ai été obligé de faire sauter ces axes.
Pour ce faire, après de longues réflexions, j'ai enfin trouvé la solution simple et efficace.
Première étape, le fixer dans l'étau.
Lui donner du jeux au pied de l'axe en le frappant légèrement à l'aide d'un jet sur tout les côté de l'axe.
Celui ci prend du jeux en latérale mais ne sort toujours pas.
Le tenir à l'aide d'une pince étau et faire levier en prenant appui sur l'étau et en passant le levier dans la pince.
un certain nombre de remise en place de la pince à été nécessaire mais les axes ont fini par venir
Ensuite passage d'une fraise à chanfreiner afin de supprimer la bavure présente au niveau du trou dans l'étrier.


Une fois fait j'ai attaqué le remontage.
Joints neufs, pistons neuf, vis de purge neuves.

j'ai dû repasser de la paille de fer dans les alésages des étriers, les pistons tombes désormais sans aucun frottement dans les étriers.
J'ai fais tout le remontage en utilisant de la graisse spécial étrier de chez ATE miscible avec le DOT4.

pour pouvoir réassembler des 2 parties de chaque étriers, j'ai passé toute la visserie au touret avec la brosse métallique puis passage à l'acide phosphorique.
Le rendu est un peu gris, ça me convient mais j'espère que la rouille ne reviendra pas trop vite...

Afin de pouvoir les stocker sans risque d'oxydation de l'intérieur.
je les ai rempli avec du DOT et mis des bouchons.
En cherchant des bouchons au boulot (sur des étriers actuel), je suis tombé sur des étriers ATE sur lesquels j'ai récupéré les bouchons de vis de purges qui sont la copie conforme des bouchons d'origine (contrairement à ceux vendu dans les kits de rénovation) (les bouchons sur les photos sont ceux du kit).







Je suis content du résultat et encore plus d'en avoir terminé avec ces étriers...

à très bientôt pour la suite!!!
Antoine

Salut Antoine,

Je n'ai pas compris pourquoi tu as utilisé l'acide Phosphorique après avoir sabler les etrier:
-Si c'est pour obtenir la couleur bruni ->ok no problem la couleur est chouette!

-Si c'est pour éviter que la rouille ne s'installe, je te conseil plutôt le Phosprim 4090 de chez restom.
ça fonce légèrement l’étrier et ça le protége . Après tu peux mettre ce que tu veux dessus.

Avec l'acide phosphatique je n'ai jamais été content du résultat

Maintenant je n’utilise plus que ça: je sable toutes mes pièces dans une petite cabine, je les souffles, un petit coup de diluant cellulosique sur un chiffon puis phosprim et stockage quelque mois jusqu'à ce que j'ai assez de pièce pour les peindre.
D'ailleurs, une petite cabine à 120€, c'est fou ce que c'est économique de sabler soi-même ces pièces!


PS: c'etait inulile de proteger les porté de piston: tu pouvais laissé les anciens joints: la porté ce fait sur les pistons.
pour la graisse ATE

Steph

chtite photo pour illustrer

Salut Doudou,
Je t'avoue que j'ai passé les étriers à l'acide pour supprimer les restes de rouille qui aurais pu rester (je n'en ai pas vu).
La couleur n'était pas voulu mais je vais faire avec, c'est pas choquant.
J'ai voulu tenter l'acide pour le côté économique, c'est à peu prêt le prix du Phosprim 4090 mais en bidon de 5 litre au lieu de 0.5
Ici la couleur est visible, mas sur des pièces peintes, on ne verra pas la différence.

Petite info supplémentaire sur la resto, j'ai apporté la caisse chez le carrossier près de chez moi.
Il devrait l'attaquer en Janvier!!!
j'ai hâte qu'il commence.
A+
Antoine

Quelle peinture ? Epoxy chez un pro ? Ou restom ? Ou autres ? Il m est arrivé par le passé de bien préparer mes pièces et une peinture au four mais pas très résistante...

Salut Marco,
Pour ma part, j'ai utilisé du vernis spéciale étrier (haute température)
Voici ce que j'ai mis:
https://www.la-becanerie.com/extras/peinture/vernis/vernis-transparent-haute-temperature-motip-800c-400ml.html?gclid=CjwKCAiA9efgBRAYEiwAUT-jtN_xEvf1-eaA2oKVpu5dt9LCKOkuu8sNznPgxvFHRsW1GA9pH7VRjhoCc58QAvD_BwE
Je croise les doigts pour que ça tienne...

Antoine

Marco45 a écrit:

Quelle peinture ? Epoxy chez un pro ? Ou restom ? Ou autres ? Il m est arrivé par le passé de bien préparer mes pièces et une peinture au four mais pas très résistante...

Epoxy noir mat de chez Restom et fait au pistolet (ouais, plutôt aspet satiné: j'ai tendance à trop charger en peinture la nuit  ). Elle restiste à 200° donc ok pour etrier.


Rien de compliqué au pistolet  et pas besoin d'un sechage au four avec cette peinture (avant, de mémoire, la peinture restom pouvait être passé au four). Maintenant, il faut attendre une 15aine de jour suivant température ambiante pour que la peinture soit complètement résitante. Je l'utilise depuis de nombreuses années, il faut faire attention au dosage durcisseur + peinture + diluiant et bien recpecté les % préconisés. Pour cela, j'utilise une petite balance de precision à 20€ et depuis plus de probléme

Sinon:

-Pas assez de durcisseur ->peinture "molle" pas tres résitante comme si elle n'avais pas completement sechée

-Trop de durcisseur -> peinture peut légèrement blanchir voir s'écailler.


J'ai peint ma barriere de terrasse avec ça il y a 10ans, elle est n'a pas bougé!

Il doit surement y avoir moins cher en double composant, mais je n'ai jamais testé. Restom s'est toujours un peu chère mais comme dirait Alain: "la qualité reste le prix s'oubli"

Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai remonté mon vilebrequin.
Après une erreur de commande, j'ai reçu les coussinets qu'il me faut.
Par contre, je suis surpris de voir les frottements du vilebrequin.
Est ce normal de devoir forcer pour faire tourner celui ci une fois les chapeaux remis en place?
J'arrive toutefois a le faire tourner en attrapant les masses du vilebrequin mais il faut pas mal forcer.
J'ai une autre question.
Savez-vous comment déterminer si mes pignons de distribution sont bon ou non? Et si non, est il possible d'en retrouver des neufs?
J'aurai aussi besoin du pignon d'entraînement de la pompe à huile, sur lequel la portée du joint est très fatiguée.
J'ai beau chercher sur les sites de pièces, je ne trouve pas ces pièces...
A bientôt
Antoine

Salut Antoine,

Avant de faire tourner ton vilebrequin, il faut que tu mesures les jeux entre les coussinets et les tourillons . C'est un peu fastidieux mais, c'est aussi indispensable . Le plastigauge , ou autre marque , est fait pour ça . Au moins tu sauras à quoi t'en tenir en comparant avec les recommandations du constructeur.

En ce qui concerne les pignons , il faut regarder l'usure des dents . Si elles sont marquées et un peu " dans le sens du vent " , c'est que les pignons sont hors d'usage . Malheureusement, aucun fournisseur ne proposent de pignons neufs . IL faut chercher dans l'occasion .
La durée de vie d'une chaine neuve sur des pignons usés est divisée par 3 ou 4 . Tous les motards le savent , on remplace la chaine, le pignon de sortie de boite et la couronne arrière en même temps . Les kits sont toujours composés des trois pièces .

Le pignon d'entrainement de la pompe à huile existe en neuf .

Bon courage

Alain.