Spider 2000 Touring

Salut!

meme si je suis un peu loin en ce moment, je prend toujours le temps de venir voir sur le forum ce qu il se passe.

je suis content de voir que tu as enfin récupérer ta caisse toute bien sablée !
C est vrai qu il y a l air d avoir du travail mais je m attendais a pire !
Pas de déformations sur les panneaux du au sablage ?
Il faudrait impérativement lui mettre un apprêt phosphatant dessus, avant les retouche carrosserie.

Bon pour ce qui est du descriptif de cette journée , c est vrai que ça donnait envie, je suis déçu de ne pas voir pu y participer.

surtout qu au niveau construction en allumettes j ai beaucoup de choses à raconter Et une certaine expérience ..

Mais bon je te fais un petit descriptif de ma journée par mail tu comprendra qu il y a des priorités

A plus ! Fait nous vite voir l évolution de cette magnifique carrosserie!

Salut Remi,

C'est bien de se tenir au courant malgré la distance et les vacances.
Je bien reçu tes photos. Fait gaffe, il y a de drôles de bêtes dans l'eau ...

La caisse a déjà une protection phosphatante.

Je vous tiens informé très vite. Bizzzzz

Salut à tous,

Aujourd'hui, entre midi et deux, avec Alain, nous avons déposé la voiture chez le carrossier.
Les deux compères :



2 planchers arrières et 2 bas de caisse sont en cours de commande.

A suivre ...

Bon moment mardi dernier effectivement !
ça fait plaisir que vous nous rendiez visite dans les contrées éloignées du 34...
Le projet avance bien ! à ce rythme là tu auras fini avant moi !!!!

bonne continuation à vous tous , je sais que vous faites de l'excellent travail !

Salut Olivier,

Voilà un bon objectif, venir te rendre visite en 2000 T le jour où tu prévois ton premier tour de roue. J'ai tout de même peur que tu sois prêt avant moi ...

Aujourd'hui, j'ai reçu, en provenance directe d'Argentine, de quoi remettre mon boitier de direction à neuf !
Tout y est, des joints aux cales de réglage, de la vis sans fin et galet aux roulements et autres bagues bronzes. Super.



J'ai aussi commencé à refaire les tubulures de frein et d'embrayage.
Pour les freins, j'ai refait le schéma de montage car le faisceau est différent suite au montage des freins à disques et de l'hydrovac. On s'y perd dans ces mesures en pouce entre les diamètre de 3/8, 7/16, les pas de 20, de 24 ... Prise de tête où patience et concentration sont nécessaires.
J'ai commandé les quelques raccords qui me manquent et j'espère pouvoir terminer le tout ce week-end.

Bonjour, j'arrive seulement sur ce forum. En fait je roule depuis 1990 avec un 2000T. Mis a part que c'est une très belle voiture je peux vous assurer qu'elle est très confortable et facile à rouler. J'ai fait le Maroc, des rallyes de régularité, la Sicile, l'Irlande et de nombreuses balades avec.
La voiture est à peu près d'origine sauf le moteur qui vient d'une Alfa FNM RIO 2300 fabriquée au Brésil. Ca change tout car ce moteur, dérivé du moteur 102, fait 2400 cm3. Il a des chemise amovibles, et un circuit d'eau plus efficace que celui du 102. Il y a un peu de travail pour lui donner le look qui va bien, mais sinon ça vaut un 2600.
Je n'ai pas de direction électrique, pas besoin car ainsi motorisée la voiture est presque agile: d'ailleurs ma femme la conduit sans peine.
Pour les freins j'ai gardé les tambours qui sont magnifiques: ça freine bien par contre il faut appuyer fort sur la pédale. Avantage je peux mettre des roues Borani (juste une question de gros sous )
Coté silent bloc j'ai monté des tout simple comme d'origine, cela suffit bien et ça évite de faire peiner la caisse. Le problème c'est le diabolo central du pont: impossible pour le moment de retrouver la bonne qualité du cc. Pour que le triangle de guidage supérieur ne se ballade pas il faut des cales d'épaulement de chaque coté de deux silent bloc.
Je vois qu'il y a beaucoup de boulot sur la carrosserie, attention à la forme des bas de caisse, car j'en ai souvent vu des plus ou moins "carrés". Les carrosseries Touring sont toujours très bien ajustée et il faut faire très attention au jeu des ouvrants qui sont réduits au minimum pour la beauté de la ligne.
Bon courage en tout cas je reste à disposition pour plus de renseignements car je connais bien le modèle.

Bonsoir,

Et merci pour ton message.
De quelle année est ta 2000T ? Quelle couleur ?
Peux-tu poster quelques photos ?
Le moteur FNM est une très bonne idée. Malheureusement, le seul que j'ai trouvé pour l'instant avait un prix dissuasif ...
Les Borani se montent aussi avec des freins à disques.
Peux-tu développer un peu ce sujet des cales d'épaulement sur le triangle de guidage ?

Merci aussi pour tes détails sur la carrosserie.

Pour ce samedi, j'ai réalisé les tubulures de frein. Tout est fait à l'exception des tubes du MC à l'hydrovac et de l'hydrovac aux roues. Il faudra attendre d'avoir la voiture pour prendre les dimensions.




Pour garantir la bonne étanchéité du bocal en verre j'ai réalisé une petite entretoise en tube de cuivre avec 2 bourrelets aux extrémités. J'ai introduit cette entretoise dans la tétine en caoutchouc. Cela déforme le caoutchouc de part et d'autre du verre et augmente le placage de la tétine sur le verre.









J'ai aussi arrondi la partie du tube d'alimentation au maître cylindre qui s'emmanche dans cette tétine.



Demain, je regarde comment m'occuper du boitier de direction.

A+

La voiture est de 1959, date de mise en circulation 01/01/1960. C'est une première série, modèle Américain. J'ai retiré les butoirs de PC qui font tache!
Pour la couleur comme tu peux le voir elle est rouge (d'origine). Ne fait pas attention aux jantes qui ne sont pas d'origine, mais élargies à 5,5 pouces. et les enjoliveurs qui sont de berline 1900 Super
Ma reflexion sur les Borani c'est qu'il est plus joli de voir au travers un beau tambour qu'un disque, sans compter la poussière des plaquettes qui est vraiment tenace.



Concernant  le triangle de guidage AR je mets l'éclaté du part-list ou l'on peu voir les rondelles dont je parle: 102.00.25.504.00 (rondella per dadi fissaggio bracci di reazione al telaio) Il y en a une de chaque coté des silent-blocs soit 4 pour une voiture. Pour les silent-blocs qui sont les mêmes que les bras (6 en tout) il y en a chez Rétro Rosso (D=52). Il a même des spéciaux pour le triangle mais j'ai réticence à les conseiller (absorption des à coups du pont). Pour les rondelles dont je parle il faut inventer car je ne les vois nulle part en vente. Pour ma part j'ai mis du Technyl plus une rondelle métallique large pour rattraper la largeur du silent-bloc dans la chape (si nécessaire). Ces rondelles Technyl limitent le débattement latéral du triangle il faut donc calculer leur épaisseur pour qu'il y ai le minimum de jeu.

Je prendrai une photo de mes bas de caisse.

J'ai un bloc moteur FNM avec le vilo, des chemises pistons d'occasion mais pas de culasse. Une de 2000 devrait aller mais il y a du boulot.

Salut Serge!

Beau boulot, pas bête l'entretoise pour le bol en verre!

Bon courage pour la suite!

A+
Charles

Je découvre le travail que tu as fait sur la 2600 qui est magnifique, je pense que mes conseils pour la carrosserie sont vraiment superflus.
En regardant les premières pages du présent sujet je pense aux pistons pour le moteur: j'ai monté des CPS dans le FNM et aussi pour un moteur de 1900. ils sont d'un prix abordables et de bonne qualité.
Attention au refroidissement du moteur car j'avais refait un moteur il y a longtemps avec des pistons d'origine et celui-ci a serré en bas d'un cylindre après 500km en plein rodage! Je connais plusieurs moteurs de ce type aux quel c'est arrivé, il parfait que c'était un problème connu.

Salut Serge !

bien joué pour les conduits tu pourra me montrer les outils que t'a utilisé pour la formation des conduits ? il va falloir que je m'équipe pour faire ceux du combi et et duetto .

ton cuivre tu va le traiter ? il va pas s’oxyder avec le temps ?

à plus !

Bonjour et merci à tous,

Rémi,
Voici le matériel que j'utilise et qui fonctionne parfaitement : http://muditec.com/epages/box22999.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box22999/Products/13014
J'ai eu un poussoir qui a cassé (de ma faute, j'ai formé un tube de 5mm alors que les dimensions sont en pouces...) et il m'a été renvoyé gratuitement sous 24h.
C'est aussi là que j'achète mes tubes et autres vis.
Pour les tubes, je vais les former sur la voitures, les passer au produit pour les faire briller, puis les vernir.

Touring,
Merci pour la photo et pour tes détails.
Ta voiture semble très belle.
Détrompe toi, tes conseils sont précieux. Je dispose des cotes des intersections bas de caisse / arche de roue de la 2600 T. Je ne suis pas certain que ce soient les mêmes cotes pour la 2000 T.
Je n'ai aucune idée du travail qu'il faut réaliser pour adapter une culasse de 2000 sur un bloc de FNM.
Je connais bien CPS chez qui j'ai acheté les pistons du 2600. Je ne savais pas qu'ils vendaient des pistons pour FNM aussi.
A part la culasse, ton bloc est-il complet (pompe à huile, pompe à eau, ...) ?
Sais-tu où trouver les pièces (joint de culasse, ...) ?

J'ai fait un petit tour ce matin à Marseille pour voir comment avance la caisse.
Une des 2 portes était très attaquée. Elle va mieux :


Le capot moteur aussi a été repris :


Les premières chutes :


La bas de la face avant est en cours :


A+

Si tu es intéressé je peux faire un inventaire de toutes les pièces que j'ai pour reconstituer un moteur FNM.
Pour moi la culasse de 2000 doit s'adapter facilement, c'est mieux pour le look d'ailleurs. Car j'ai du faire des modifs hard sur la culasse FNM: découpe, soudures usinage pour remettre le remplissage d'huile et boucher les trappes de déballage.




Pour les pièces de FNM je les ai trouvées au Brésil à bon prix. Si tu as une solution pour les importer ça va car le magasin ou je les ai trouvé n'a pas de licence d'exportation. Je pourrai te donner ses coordonnées.
Tu peux aussi trouver un moteur sur Mercado Livre, mais ensuite c'est un peu lourd pour la valise

Comme tu peux voir les carbus (Solex de FNM) sont démontés de la pipe car les brides neuves que j'ai mis en mars avant la Sicile sont déjà mortes! le cc est décollé! mauvaise fabrication ou défaut récurrent à cause des nouveaux carburants, j'ai bien envie de remplacer par des brides alu avec un gros joint torique comme ça se fait pour les 105. Problème, l'angle de décalage est à 30° au lieu de 45° donc il faut en faire fabriquer.
Coté dynamo j'ai aussi fait l'impasse car au début elle n'arrêtait pas de se desserrer. J'ai donc mis un alternateur japonais   , fiable au delà de toute espérance.
Chez CPS tu donne le modèle de piston et sa cote, il te le font sur mesure à un prix abordable.

Je vois que la carrosserie avance c'est bien car j'ai cru  deviner qu'il y a beaucoup de travail sur les soubassements.
A+ pour d'autres infos
Yves

Merci Serge pour l'info, intéressant ton site

Citation :

Pour les tubes, je vais les former sur la voitures, les passer au produit pour les faire briller, puis les vernir.

vernis en bombe ? un vernis costaud, pour ne pas qu'il parte avec le liquide de frein .. ? t' a un produit en tête ?

après pour le formage des tubes tu peux aussi utilisé du fil de fer que tu forme sur la voiture pour prendre les mesures, les angles etc .. et après tu peux en suite faire une copie sur l'établi tranquille ..

tu vas utilisé des outils spéciaux pour les courbures et le redressage des tubes ?

Avec une cintreuse (ce que contient apparemment le coffret d'outillage), ce n'est pas très compliqué de reproduire les courbes.

En revanche, j'aimerai bien connaitre la méthode pour avoir de PARFAITES lignes droites ?

Sur ma 504 de rallye, le précédent propriétaire avait refait les durites de freins et embrayage, et les avait peintes.
Je trouve que ça rend bien aussi...

Citation :

En revanche, j'aimerai bien connaitre la méthode pour avoir de PARFAITES lignes droites ? scratch

http://classicalfa.com/products/BR319-BRAKE-PIPE-STRAIGHTENING-TOOL.html

avec çà je pense

je n'ai pas vu de cintreuse dans le coffret ..


par contre très propre cet habitacle !

a plus

Rémi,

Tu es le chaînon manquant à ma culture automobile, merci

on est tous la pour se compléter

Salut à tous,

Le cuivre des tubes est tellement souple qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une cintreuse (qui n'est pas dans le kit). Pour avoir de beaux rayons homogènes, il suffit de prendre appui sur une grosse douille au un vieux roulement.

Pour avoir des tubes bien droits, le truc de Rémi est le bon outil.

Touring,
Merci pour tes réponses détaillées.
Oui, je veux bien que tu me donnes ton inventaire des pièces du bloc de 2300 ainsi que l'état (ex : le vilo). Et accessoirement ton prix en MP
Connais-tu le diamètre des pistons ?

A force de conseiller aux uns et aux autres d'ouvrir leur BV, il fallait que je m'occupe aussi de la mienne.
J'ai pris pleins de photos et je ferais un tuto complet sur la réfection de la BV.

L'arbre intermédiaire complètement démonté :



Faute de l'outillage adéquat, il faut parfois faire preuve d'imagination :



Les crabos de 1ere et 2nd sont HS (dans l'ordre sur les photos) :





Le baladeur 1/2 aussi :



Le pignon de MA n'est pas super, mais ça ira :



Au global :
1 baladeur HS (les autres sont parfaits)
Les crabots de 1ère et seconde à changer (là encore les autres sont très bien)
Je vais changer les bagues de synchro de 1ère, 2nd et 3ème.
Coté roulement, les 2 roulements à épaulement sur l'arbre primaire et sur le secondaire semblent bons, mais je trouve qu'ils ont trop de jeux. Je vais surement les changer.

J'ai une autre BV, que j'avais récupérée lors de la restauration de la 2600.

Je vais y récupérer 1 baladeur. Là un comme neuf (on voit très bien les arrêtes vives des pointes des dents) :



Ainsi que les 2 crabos qui doivent être changés :



Concernant la synchronisation de la 1ère.
Je ne sais pas pourquoi, mais sur ces boites, Alfa a mis un système de synchronisation différent sur la première.
Sur les autres vitesses, le système permet d'accélérer le pignon (rétrogradage) et de le freiner (passage de la vitesse supérieure).

Ont voit que le système est symétrique avec 2 bandes d'arrêt de chaque coté (pièce en forme d'arc de cercle / Flèches rouges) :





Sur la première, le système n'a qu'une bande d'arrêt et ne permet que d'accélérer le pignon (passage de 2nd à première) :



C'est assez logique, car il n'existe pas de vitesse inférieure à la première. Toutefois, il nous arrive tous, parfois, d'enclencher la première depuis le point mort, et de la faire craquer.

Il suffit de monter les pièces d'une vitesse 2, 3, 4 ou 5 pour synchroniser la première dans les 2 sens.
Et voilà :


Dans mon cas, j'ai récupéré ces pièces sur mon autre BV, mais on peut aussi les acheter pour un prix modique :

http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/15-Boite-de-vitesses/Commande/Bande-arret-2-5-vitesse-105-A-GL-75::22591.html

http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/15-Boite-de-vitesses/Commande/Secteur-arret-sup-2-5-ieme-105::26785.html

La première ne craquera plus jamais ...

Concernant le changement des crabos. J'en ai 2 à changer, soit 4 à retirer d'un pignon et 2 à remettre sur un pignon.
Je peux confier la manip à un spécialiste, mais il m'en coutera autour de 100 euros sans compter le transport. Hors, j'ai une presse.
J'ai souvenir que Jeeptree était parvenu à arracher un crabo. Tous les retour d'expérience sur le sujet sont bon à prendre :

Faut-il chauffer ?
Un outil qui se glisse sous le gros circlips qui ferme l'ensemble doit permettre un bon appui, non ?

A+

Excellent !

Et bien ça avance vite !
Visiblement elle a bien morflé! Si tu trouves pour le changement de crabot ça m'intéresse, je vais faire comme toi je pense, utiliser une boîte donneuse !

Pour ta modification de la 1ère ca ne risque pas de bloquer ou autres ? Je suis surpris que l'on puisse modifier aussi simplement le fonctionnement de la 1.

Si ça fonctionne comme ça je ferais pareil


Charles

Bertone72 a écrit:

Pour ta modification de la 1ère ca ne risque pas de bloquer ou autres ? Je suis surpris que l'on puisse modifier aussi simplement le fonctionnement de la 1.

Salut Charles,

Aucun problème, ça marche super bien.

Attendons les réponses pour voir comment retirer ces crabos ...

A+

Philcat,
J'oubliai, ta 504 de rallye à l'air super bien faite. Tu aurais des photos ?

Bon, les crabos se retirent sans problème. Ma presse de 12t en est venue à bout sans difficulté. Même pas eu besoin de chauffer. Au remontage toutefois, je pense que mettre le pignon au congel et faire chauffer le crabo aidera ...



Là c'est facile, j'avais une bonne surface d'appui derrière le crabo car le pignon est petit.
Comment faire pour un gros pignon comme la première par exemple ? :



Je pense utiliser la fente qui sert à maintenir le gros circlips qui encapsule les pièces de synchronisation :



J'imagine réaliser un outillage de 140 de longueur (pour permettre de dépasser le diamètre du pignon de 1ère qui est le plus long et avoir encore de la place pour avoir un bon appui), couper en 2 dans sa longueur et avec un alésage de 55,4 en son centre. Un épaulement au diamètre de 52,2 serait au milieu de l'alésage.



Qu'en pensez vous ?

Serge.

Super ! Bravo

Tu n'as pas perdu de temps!
Ca donne envie de faire pareil, mais pas encore de presse

Pas mal ton outil, tu comptes l'usiner comment et avec quel matériaux ?

A+
Charles

Bertone72 a écrit:

Pas mal ton outil, tu comptes l'usiner comment et avec quel matériaux ?

En donnant le crobard à un usineur, dans un acier le plus dur possible (l'épaulement va se prendre plusieurs tonnes sur la tête).

ça ne marcherai pas avec un décolleur de roulement ?