1900 CSS restauration

Joli travail en effet!
Bonne continuation,
Xavier

touring a écrit:

Salut Serge,
J'ai une petite question: je dois monter mes ressorts de suspension arrière, ils sont gainés de caoutchouc à chaque extrémité comme sur le 2000 il me semble. Comment as-tu fait sur les tiens? En effet la spire est jointive donc pas évident d'enfiler un tube en cc, et je ne trouve pas de tuyau adapté à cet usage...

Salut Yves,

Pour le 2000, j'ai fait ainsi :

PS70 a écrit:

Comme convenu, j'ai entouré les dernières spires des ressorts de caoutchouc? J'ai bien galéré et c'est seulement à la 4ème extrémité que j'ai trouvé la technique.

Et il y a eu un forumiste qui s'est foutu de moi ...

touring a écrit:

Donne moi l'adresse ou on trouve du caoutchouc transparent svp    

Pour les ressorts AV, dont les spires sont encore plus jointives, j'ai jeté éponge et j'ai monté sans gaine. Je pense d'ailleurs que ces gaines n'ont pas vraiment de fonction.

J'adore ces écopes. Bravo ! Il est génial ton ami.

Pour te donner du courage :

http://thesmiekelcollection.com/1956alfaromeo1900css/

Concernant le    calandre, tu l'as ?
Lors de la préparation de la restauration de la 2000T j'avais acheté une reproduction par erreur. Si tu en cherches un ...

Pas mal cette voiture Verde oceano, une remarque cependant. Ils parlent de standards Pebble Beach, mais avec une boite aluminium type 101/105 on est pas dans les clous

Je te remercie pour ton offre mais j'ai une calandre d'époque, qui a été rechromée et a servi a ajuster le masque avant.

Je ne suis pas fan du plastique sur les ressorts, j'aurais bien mis du vrai cc mais dur à trouver en faible épaisseur. De toutes façon ce serait juste pour une histoire de conformité car moi aussi je doute de l'utilité.  
Quand même il faut remarquer que cette technique a perduré sur beaucoup d'Alfa (ce qui a l'avantage de pourrir les ressorts) et d'autres marques. Et en général un constructeur automobile ne met jamais de pièces qui servent à rien. J'attends simplement une explication rationnelle

Bonjour,

Je pense que c'était pour éviter les couinements générés par les ressorts sur les coupelles et , parfois, le frottement sur les amortisseurs .
Je ne vois pas d'autre utilité mécanique.

Cordialement

Alain.

Yves je t'avais fait un MP concernant l'alternateur de la Sud . J'ai oublié sa provenance ....

A2F 83 a écrit:

Yves je t'avais fait un MP concernant l'alternateur de la Sud . J'ai oublié sa provenance ....

Désolé Alain j'avais oublié ce message. Il vient de chez Classic Auto Elec. Mais j'ai du bricoler: il a fallu que je tourne l'arrière d'un quart de tour pour pas que le régulateur bute dans la pipe d'eau.
Mais en fait ce type d'alternateur est monté sur les mini tracteur (japonais) et il doit y avoir un catalogue quelque part ou on trouve le modèle qui va bien. J'en ai un de ce type sur mon 2000T que j'avais acheté chez AD.

Pour la 1900 ce sera une dynamo, authenticité oblige

Merci

Bonne soirée

Alain.

Je crois avoir trouvé une solution pour respecter la conformité des ressorts arrières.

De la gaine thermo rétractable de chez Restagraph. C'est la plus grosse disponible, mais une fois chauffée elle vient se coller au ressort et est suffisamment épaisse. Le plus délicat c'est le chauffage, mais je pense faire ça dans le four à l'insu de qui vous devinez





Pour passer la spire que j'ai ici écartée au tournevis, je vais emmancher un tube assez long (plus long que la gaine) pour pouvoir la glisser.
Mais il faut que je repeigne d'abord les ressorts, après décapage soft à la sableuse.

J'ai récupéré tous les outils indispensables, je peux donc finir la train avant.

Je rappelle que j'ai fait un préréglage du paralèlisme et un alignement sur l'essieu AR avant tout ceci

Tout d'abord avec deux tiges filetées j'ai fait de faux amortisseurs pour déterminer la position de la suspension en ordre de marche.
Voici ce que ça donne avec une roue (provisoire )





J'ai ensuite fait de même de l'autre coté et mis de niveau la caisse, puis la suspension en fixant cette règle sous les triangles pour bien contrôler





J'ai ma suspension en position idéale, je vais pouvoir contrôler le carrossage avec la jauge Dunlop: outil simplisme mais très efficace qu'on utilisait en monoplace dans les années 70/80.

Bon, il faut tourner votre écran de 90° pour mieux comprendre. (mais moi je n'ai toujours pas compris comment éviter ce problème)





Ensuite je remonte les moyeux pour pouvoir contrôler les angles de chasse et de pivot avec la gaule complémentaire.



Et voici les résultats: tout est bien symétrique. Carrossage 30' de chaque côté, chasse 2° et pour les angles de pivot 4° à droite et 5° à gauche c'est le seul qui n'est pas réglable, mais une différence d'un degré ce n'est rien dans ce cas.
Je ne fait pas de comparaison avec les angles d'origine car je ne les ai pas trouvé dans les caractéristiques. Seul le carrossage est donc en différence de mm entre le haut et la bas de la roue. Pour moi l'important est d'avoir tout bien symétrique et on verra ensuite les valeurs relevées une foi la voiture finie

Je continue par le montage des ressorts. il faut dégainer la grosse artillerie: l'outil de compression





Il faut passer les tiges secondaires dans 2 trous de la platine du ressort




Puis on serre jusqu'à ce que l'on puisse mettre les deux boulons libres de la platine







Voila reste à enlever l'outil, mettre les deux autres boulons de la platine puis monter l'amortisseur.

Ce sont des amortisseurs Koni réglables d'époque que j'ai fait refaire (à grand frais ) chez Koni du temps où c'était encore possible.
Et ces andouilles, ils n'ont pas trouvé mieux que de me mettre un adhésif moderne



Heureusement j'ai récupéré des anciens.



NB: à gauche il y a une cale sous le ressort pour compenser le poids du pilote   (Pas le droit d'emmener un (ou une) passager(e)  

Salut Yves,

Oui, tu as le droit d'emmener une passagère. Mais elle doit être légère (entre 50 et 60 kg, pas plus)

Je trouve ta roue bien basse (ou ta classe bien haute). De plus le triangle supérieur est très proche des 2 petites butées caoutchoucs. Comment as-tu déterminé la longueur de la tige filetée ?

Je vois aussi que tu as 2 (X4) rondelles entre le bol du ressort et le triangle inf. Sur les types 102, la nomenclature ne détail que 1 (X4) rondelle. Tu es sûr de toi ? Cela aura une incidence sur la position de la caisse.

Génial l'outil pour comprimer le ressort !

Géniaux aussi les outils Dunlop !

Aurais-tu les différences de mm entre haut et bas pour le carrossage ?

Pour la gaine Restagraf, un simple passage du décaper thermique permettra de la chauffer suffisamment. Pas la peine de prendre des risques avec la belle passagère ...

PS70 a écrit:

Je trouve ta roue bien basse (ou ta classe bien haute). De plus le triangle supérieur est très proche des 2 petites butées caoutchoucs. Comment as-tu déterminé la longueur de la tige filetée ?

J'ai pris une valeur arbitraire, c'est vrai que la roue est un peu trop enfoncée dans l'aile mais je voulais contrôler les réglages avec les triangles les plus parralèles possible en restant dans une position plausible. Ce qui compte c'est de vérifier que la géométrie est la même de chaque coté.

PS70 a écrit:

Je vois aussi que tu as 2 (X4) rondelles entre le bol du ressort et le triangle inf. Sur les types 102, la nomenclature ne détail que 1 (X4) rondelle. Tu es sûr de toi ? Cela aura une incidence sur la position de la caisse.

Tu me mets un doute: je regarde sur mon bouquin et je vois 8 rondelles en tout, soit 4 par côté et non 8 par côté comme je l'avais interprété au départ  

PS70 a écrit:

Aurais-tu les différences de mm entre haut et bas pour le carrossage ?

Oui, entre 7 et 10 mm ce qui fait un bon carrossage positif. personnellement je n'aime pas trop

PS70 a écrit:

Pour la gaine Restagraf, un simple passage du décaper thermique permettra de la chauffer suffisamment. Pas la peine de prendre des risques avec la belle passagère ...

En faisant mon essai au décapeur thermique j'ai constaté que quand la gaine touche le ressort froid ça bloque la rétractation et c'est pas joli d'où mon idée du four pour tout chauffer en même temps

Merci pour tes réponse.

Je comprends que tu cherches juste à valider que tes géométries sont symétriques, rien de plus.

Il faudra donc attendre la mise en place du moteur (c'est pour quand ?) avant de savoir véritablement comment l'ensemble "tombe".

Plus tu rajoutes des rondelles entre bol et triangle inf et plus tu baisses la caisse.
J'ai personnellement constaté que plus la caisse était basse, plus la voiture avait le train avant vif et précis.
D'ailleurs, entre les différentes versions de types 102 (dont le train avant est très proche de ta voiture) l'inclinaison des triangle inf était assez différente.
Pour le Sedan le coté intérieur du triangle est 11,5 mm plus haut que le coté extérieur.
C'est 8 mm sur le Spider et seulement 4 mm sur le sprint (tu en es loin avec tes tiges filetées).

Comme si Alfa avait volontairement souhaité rendre plus lourd à la conduite le Spider et le Sedan et conférer au Sprint un caractère plus sportif ...

PS70 a écrit:

J'ai personnellement constaté que plus la caisse était basse, plus la voiture avait le train avant vif et précis.

Oui c'est normal, si tu regardes la position des triangles et la variation du carrossage que ça entraine.

Je n'ai pas de cours à te faire la dessus mais on trouve sur le net des exposés ou l'on parle du sujet: mot clé "la droite de Bobillier"

Pour le moteur il faut encore attendre, la culasse n'est pas prête et on attend des soupapes d'Echappement.

Je continue avec la suspension arrière.

Gainage des extrémités des ressorts avec de la gaine thermorétractable. Tu as raison Serge, le décapeur thermique suffit, il faut juste ne pas chauffer trop vite pour que les plis se résorbent bien.







Maintenant il faut glisser les ressorts entre la caisse et le pont: ça ne passe pas, il faut les comprimer! (en n'oubliant pas la cale du coté gauche  





Voila, c'est en place. J'ai remis les sangles de débattement.



Les amortisseurs se montent par le haut, un classique chez Alfa.



Une fois montés, en extension maximum les sangles sont trop longues   Erreur de mesure (je les ai taillées dans de la courroie plate)



Après correction tout est rentré dans l'ordre  
j'en ai enlevé un bon petit morceau...



Maintenant je peux mettre la voiture sur des roues et ainsi la bouger du pont, enfin.
Peut être pour pouvoir sortir le moteur de l'Alfasud qui se morfond dans l’appentis...

touring a écrit:

J'en bave ...

Bravo pour la gaine !
Je n'arrive pas vraiment à comprendre comment tu a commis cette erreur de longueur de sangle.
Tu serais donc parti d'une bande de sangle "brute". Tu l'as trouvée où ?

J'ai rêvé où j'avais vu des roues Borrani ? Tu ne les montes pas ?

PS70 a écrit:

Je n'arrive pas vraiment à comprendre comment tu a commis cette erreur de longueur de sangle.
Tu serais donc parti d'une bande de sangle "brute". Tu l'as trouvée où ?

J'ai acheté de la courroie plate chez 123courroies et je me suis servi des anciennes sangles pour reproduire les longueurs et les trous. Mais j'ai du faire une erreur en copiant les mesures  

PS70 a écrit:

J'ai rêvé où j'avais vu des roues Borrani ? Tu ne les montes pas ?

Les Borrani sont bien au chaud dans leurs emballages: pas la peine de les salir, et d'autre part je n'achèterai des pneus que quand la voiture sera prête à rouler car ce n'est pas la peine qu'ils vieillissent à rien faire

OK, garde les Borrani au chaud.  
Il faudra donc que tu changes les moyeux des roues AV.

Super l'adresse de 123courroies.

https://www.123courroies.com/137-courroie-plate-4mm-3-plis

J'imagine que c'est de la 3 plis en 40 mm de large ?

Avec quoi tu coupes (scie à métaux), avec quoi tu perces (forets) ?

De quoi faire quelques économies :

http://www.retrorosso.fr/xtc/106-2600/50-Chassis/Suspension-arriere/Jeu-4-sangles-de-pont-original-2000-2600::23864.html

On doit même pouvoir copier les autocollants d'époque  

PS70 a écrit:

J'imagine que c'est de la 3 plis en 40 mm de large ?

Avec quoi tu coupes (scie à métaux), avec quoi tu perces (forets) ?

Sur la 1900 c'est de la 30mm. Pour la couper je prends mes gros ciseaux costauds (pas les m... à manches plastique ) et je perce à l'emporte pièce de d=6mm.

J'avais déjà fait ça sur la berline, et sur la 2000T j'ai mis de la 40mm.

Pour les autocollants je n'en ai pas vu de traces sur mes sangles d'origine.

Merci pour ta réponse.

Les autocollants sur des sangles usagées doivent avoir disparus depuis longtemps.
Les 2 photos concernent des angles d'origines neuves (2000).
Si je trouve 5 minutes je les ferais.

j'ai débalé mes compteurs car il faut refaire les chromes.

Mais je vois que les fonds sont abimés  il faut les refaire, mais comment?







J'ai recherché sur la toile et jusqu'ici je n'ai rien trouvé  

En revanche je pense pouvoir sauver les petits cadrans

Franco a eu à faire face au même problème il y a un an :

https://www.alfabb.com/bb/forums/1900-2000-2600-1950-1968/328345-2000-labels-ii-9.html

Il a surement trouvé la solution.

Sinon, y a-t-il des reliefs, comme les chiffres par exemple ou le cercle autour du disque central gris ?
Peux-tu décrire le plus précisément possible les façons dont les écritures sont réalisées.

En fonction, je dois pouvoir faire des choses ... ???

Exemple, en partant du principe que les fonds sont démontés et si c'est en relief :

• Un décapage de l'ensemble,
  
• En coup de peinture grise sur l'ensemble,
  
• Un disque très bien ajusté pour masquer le rond central puis un coup de peinture noire,
  
• Puis peinture à la main (point par point) de chaque chiffre, graduation et cercle.
  
• Pour le "VEGLIA Alfa Romeo" ou "GIRI X 100" et zone rouge, la création de décalcomanies.
  
• Pour finir, un coup de vernis.
  

Ça fait plaisir ces photos en extérieur, la couleur se marie très bien à la ligne

Suite des compteurs

Comme les cerclages sont à baïonnette ils sont faciles à démonter. Je commence par le compte tours



voila le cadran sans verre. il faut enlever l'aiguille. Pour ce faire j'ai confectionné un petit arrache à inertie.
Avant de la retirer j'ai repéré sa position en la libérant de la butée: il suffit de tourner le cadran des chiffres ou est cette butée. Au remontage je saurai donc la repositionner.





Il n'y a plus qu'à tirer par petit coups secs      






Voila le cadran, en bon état. Les peintures sont très légèrement jaunies mais je ne retoucherai rien car tous les cadrans sont pareils et n'oublions pas que la voiture a plus de 60 ans    En fait les chiffres sont creusés derrière le plexi et remplis à la peinture: c'est plus solide!





Luxe suprême, les verres des cadrans sont bombés
Le chromage des cerclos est encore correct



Le gros travail est sur les fonds de cadran tout est à refaire   Mais j'ai déjà une solution  



Quand au boitier un petit coup de peinture suffira (difficile à refaire zinguer à cause des douilles en laitons serties dessus)



J'ai démonté aussi le compteur, même constat. Le cadran des lettres est très bien, la mécanique et les chiffres des totalisateurs sont biens aussi.





Par contre le fond de cadran doit être rénové.



A propos du compteur kilométrique il affiche 04705 km: c'est le kilométrage de la voiture quand je l'ai achetée. Question: je le laisse tel quel ou je le remets à zéro?

Inspection des autres cadrans:
L'état est correct il faut juste les ouvrir pour enlever quelques saletés à l'intérieur et repeindre le cercle extérieur du cadran.







L

Bravo pour le petit outil à inertie  

Génial, ça ne pouvait pas être plus simple.

touring a écrit:

Le gros travail est sur les fonds de cadran tout est à refaire   Mais j'ai déjà une solution  

Le fond GIRI X100 est plan, le décalcomanie sera facile à positionner.

Les marques sur les vitesses 60, 90, 120, ... (je ne connais pas leur utilité) seront à faire au pinceau, la main ne devra pas trembler ...

Il sera plus compliqué de reproduire les VEGLIA Alfa Romeo. Préserve bien les pièces en l'état et, par précaution, fait des photos bien à la verticale pour, au pire, pouvoir s'en servir de modèle.

On est d'accord, les fonds sont en 2 parties (une noire, l'autre grise au centre) ?