1900 CSS restauration

quel courage; mais belle auto qui mérite d'être sauvée; tu aurais du m'appeler, avec ma petite ponceuse orbitale, je crois que j'aurais fait mieux; essaye le sablage à la noix de coco aux iles fidji ( mauvaise plaisanterie )

Il faut que je vous parle de mes feux arrières:

Sur ma voiture, d'origine, c'était des Carello oranges mais en très mauvais état.  
Je suis pratiquement sur que c'était le seul modèle monté à l'époque.

Ce modèle de feux a été aussi monté sur les Giulietta Sprint 1ère série. Mais sur ces voitures il a aussi existé des Altissimo. Et plusieurs modèles de cabochons: tout orange (pour les toutes premières) puis avec le feu de recul blanc, rouge avec le feu de recul blanc, sans compter tous les modèles adaptables fabriqués à l'époque.

Aujourd'hui on trouve des refabrications (tout orange) mais je ne suis pas sur que les platines arrières soient démontables comme les miens.

Il faut donc chercher sur Ebay, Subito et autres mais ça ne courre pas les rues

Si quelqu'un en a qui trainent.....









Et puis pendant que j'y suis il y a aussi la plaque cache auto-radio dont voici le modèle....





Etant donné que j'ai la plaque nue en provenance d'une berline, je vais peut être me lancer dans une copie.

Écopes de frein:

Sur les 1900 sportives les flasques de freins avant étaient équipés d'écopes d'air pour refroidir les tambours ailetés: Il y avait donc sur mon coupé CSS et aussi sur la Ti Super d'ailleurs.





Comme sur ma voiture il n'en reste qu'une et en mauvais état j'ai décidé d'en faire refaire,peu convaincu des différentes refabrications. Oui car souvent ces pièces sont manquantes et ont une fâcheuse tendance à prendre la poudre d'escampette...
Je saurai par la suite pourquoi...

Je suis allé voir mon "chaudronnier" préféré qui m'a fait un super travail:











Au cours du premier essayage je constate que la fixation de la barre stabilisatrice sur le triangle entre en contact et force sur l'écope lors des débattements de suspension et de braquage (essai fait sans les ressorts) J'ai pris cette habitude et je m'en félicite.
J'ai donc trouvé pourquoi ces écopes ne tenaient pas en place (j'en avais perdue une sur la Ti Super)

Retour chez le fabricant qui ménage un petit embouti et réessayage.
Ca touche encore il faut voir  plus large.  



Un autre aller retour et cette fois ci c'est bon:  







Les flasques vont partir à l'électrozingage puis peinture avant le remontage.

Ha oui, j'en ai profité également pour monter définitivement la barre stabilisatrice.

Il m'a été difficile de trouver des paliers en caoutchouc car la barre est plus grosse sur ce modèle et on ne trouve que les petits.

Lors d'une visite chez ENPI j'ai trouvé des paliers de Simca qui pouvaient faire l'affaire en coupant les extrémités (c'est Claude qui va être fier )

Oups j'ai oublié de faire une photo...

Mais voila la barre montée:





C'est marrant, le palier est électrozingé en noir et il sort en jaune sur la photo

Ton adaptation Simca ne m'étonne pas, pour une Aronde il y a un certain roulement hyper bon marché provenant d'une Lada NIVA
Idem quand le moteur d'essuie-glace crame, on a intérêt à prendre du Peugeot 404 , plus rapide, pas cher, très courant et peut-être plus fiable !

Certes, SÉPADORIGINE mais bon ...

Je suis sur le moteur d'essuie glace et je ne m'en sors pas.

J'ai fais rebobiner le moteur et quand j'ai voulu le brancher comme le schéma électrique de la voiture il y a des étincelles preuve qu'il y a quelque chose qui cloche.

Voici les photos de la bête et du circuit électrique théorique. 45 bornier +, 39 moteur, 38 inter









Je constate que le moteur est alimenté en + par l'interrupteur. Or si je prends les schémas vu sur internet pour ce type de moteur, l'inter met à la masse





C'est vrai qu'il existe deux types de couvercle pour le retour parc des essuies glace: les deux schémas sont pour celui de gauche alors que le mien est le modèle de droite. Mais ça ne devrait pas changer grand chose.  



Donc j'en suis la, et prêt à donner ma langue au chat  

En attendant j'ai attaqué le remontage de la boite de vitesses, mais j'attends d'avoir fini pour vous faire un post complet sur le sujet.

J'ai aussi installé le boitier de chauffage et les buses de dégivrage.

La commande de l'air est simpliste et empruntée à une mobylette   mais après vérifications c'est bien d'origine  



Le boitier est situé dans l'aile avant gauche et débouche dans l'habitacle. C'est basique aussi.



Ensuite pose des conduits (trouvés à Padoue) et des diffuseurs refabriqués par un fournisseur Hollandais. J'ai aussi trouvé dans ce pays les colliers Norma comme à l'époque: IQ Parts  




Les étiquettes du faisceau électrique seront enlevées quand j'aurai vérifié le bon fonctionnement de l'ensemble.
Par contre le flash fait ressortir tous les défauts de peinture

Je vois que mon problème de branchement des essuies glace n'a pas suscité beaucoup de réactions

Tant pis j'ai (déjà) trouvé la solution. Il faut dire que ça m'empêchait de dormir

En premier je pense que le schéma électrique donnée pour la 1900 CSS ne convient pas pour mon moteur. L'interrupteur doit couper la masse du moteur et non le + (ce qui provoque un court circuit )




En second le contacteur de non couvercle était monté à l'envers. Quand la roue dentée passait sur le contacteur il le mettait à la masse. Or ça doit être l'inverse si je continue à suivre les deux schémas de branchement vu plus haut.
Voici l'ordre du montage après restauration et en dessous celui que j'ai appliqué pour un fonctionnement correct.





La mise à la masse est coupée quand le maneton de la roue dentée passe sur le contacteur. Et donc provoque l'arrêt du moteur si la mise à la masse par l’interrupteur est coupée.



Tout est rentré dans l'ordre et mon moteur fonctionne correctement et se met en position repos.

Pour les rails des vitres de portes j'avais décidé de conserver ceux d'origine. je les ai fait électrozinger, puis un petit coup de noir pour l'aspect d'époque.

J'ai trouvé sur Ebay du feutre adhésif en bande de 15mm de large et deux épaisseurs 2mm et 3mm.



Pour le fond j'ai coupé une bande ép. 3mm en 7,5mm de large.



Puis du ép. 2mm sur chaque coté. Le résultat me convient bien et la vitre n'a pas de jeu tout en coulissant bien. à vérifier une foi tout monté. Mais il faut d'abord que j'essaie d'enlever les rayures de vitre (à suivre )

Je fais un sujet sur le remontage de la boite de vitesse. Rien a voir avec celle des 101, 102et 105.

C'est une boite en fonte qui a été crée pour la 1900 en 4 vitesses et qui a été dotée d'une 5ème pour les coupés CSS.
La boite 4 vitesses est réputée fiable, par contre celle à 5 vitesses se révèle assez fragile comme j'ai pu l'expérimenter sur ma berline du Monte Carlo.

J'ai donc travaillé le sujet et ai trouvé un Allemand spécialiste qui s'est occupé de fiabiliser ces boites.

Il a refabriqué des trains d'engrenage avec un meilleur acier, un module différent pour les dentures et des synchro usinés dans la masse avec l'alliage qui va bien.





Voici le résultat



Maintenant il faut monter le tout dans le carter central (en fonte)



Voici les trains de la boite



On commence par poser le train fixe dans le fond (1ére, 2éme et 3ème. la 4 est en prise directe)



Ensuite il faut monter l'arbre de sortie qui reçoit les synchros: ceux-ci sont avec des bagues "bronze"

On commence par l'ensemble 1ère 2ème





Voici la manière de rentrer l'arbre dans le carter: ça passe grâce à la découpe!



J'arrête là car on ne peut pas sauvegarder    et pour ne pas tout perdre je valide cette partie

C'est très beau, bravo !

Je continue...

Il faut maintenant monter le synchro de  3/4 avant de mettre l'arbre en place. Attention il y a une différence d'épaisseur des plaquettes de synchro par rapport à celles de 1/2







Maintenant on peu rentrer l'arbre.



Il faut ensuite mettre en place l'arbre d'entrée muni de se roulement (sans oublier la cage à aiguilles qui va recevoir l'extrémité de l'arbre de sortie)



Voila c'est en place.



Ensuite on rentre l'arbre secondaire par l'arrière et on met le roulement de devant.



Les roulements a collerette sont maintenus en place par le carter avant de la boite.



Mais il arrive en butée sur ces roulements avant d'être en contact avec le carter fonte. C'est normal car c'est le joint qui fait le réglage.
Il faut donc mesurer à la cale quel joint choisir: ici il faut 1mm.







Il faut aussi vérifier un autre alignement: celui du carter supérieur qui reçoit les axes de fourchettes avec le carter avant.
Je le pose sans joint pour le moment



Et on vérifie l'alignement des alésage en glissant des axes. Il y a un décalage bien apparent ici: je pense qu'un joint de 1mm rattrapera le décalage.



Voila le résultat avec le joint. L'alésage dans le carter avant est plus gros mais comme il reçoit les joints toriques (en remplacement de feutres) il vaut mieux que tout soit bien centré. Et le résultat me convient.



Encore une "sauvegarde" et je passe à l'arrière.

Oups  j'aurais du vous mettre le scéma de la boite avant de commencer



Et aussi deux photos complémentaires pour mieux comprendre l'alignement des deux carter ainsi que les joints toriques qui font l'étanchéité sur les axes de fourchettes.





A l'arrière il y a les deux arbres qui sortent: c'est par ici que vont se trouver la marche AR et la 5ème



Après avoir mis les roulements je monte la plaque entretoise qui va bloquer ces roulement et la carter arrière pour fixer le tout et je vérifie le jeu entre la plaque et le carter fonte ce qui va me donner l'épaisseur du joint papier. Ici 1mm aussi.

A ce propos nombreuses boites ont été remontées avec des joints en général trop minces ce qui provoque des fuites et, à l'avant la rupture du carter alu    (points à surveiller si vous achetez une 1900   )





Je suis en attente de billes pour le synchro de 5ème aussi j'arrête là pour traiter le remontage de l'arrière d'une seule traite

Travail d'orfèvre !

Génial !
Super intéressant.

Pourquoi les plaquettes de synchro sont différentes d'une vitesse à l'autre ?
Avec quoi réalises-tu des joints de 1 mm ?

PS70 a écrit:

Pourquoi les plaquettes de synchro sont différentes d'une vitesse à l'autre ?
Avec quoi réalises-tu des joints de 1 mm ?

Les plaquettes sont moins épaisses de 0,5mm. C'est parce que le synchro est un peu plus faible en diamètre et donc toutes les cotes sont un peu réduites. Et si tu ne fait pas attention à ça le baladeur risque de coincer!

Pour les joints mon ami Italien spécialiste des 1900, en avait fait réaliser des séries de différentes épaisseurs. J'en ai donc commandé à Classic Vintage Car qui avait racheté tout le stock de cet ami quand il est décédé.

Salut et merci pour ta réponse.

Et tu a compris pourquoi les synchro n'ont pas tous la même épaisseur ?

PS70 a écrit:

Et tu a compris pourquoi les synchro n'ont pas tous la même épaisseur ?

Pour l'encombrement par rapport à la dimension des pignons. Le carter de boite est petit et en plus il faut pouvoir tout rentrer dedans.

Maintenant j'ai l'habitude mais les premières fois j'en ai fait des essais avant de tout rentrer

La boite est plus petite que celle d'un Bertone! et en plus elle ne s'ouvre pas en deux...

Suite du remontage
C'est au tour des axes de fourchettes: du classique, elles se montent dans le couvercle et au travers du carter avant (voir plus haut)
Il ne faut pas oublier les billes de verrouillage et les bonhommes qui évitent d'enclencher deux vitesses à la fois. Désolé je n'ai pas pris de photos pour ces détails.





Ensuite je m'attaque à la cinquième vitesse car j'ai reçu les billes qui me manquaient.





       



Le pignon de MAR et le baladeur pignon doivent être montés dans la fourchette avant de glisser le tout sur le synchro de 5, l'axe du pignon baladeur de MAR et l'axe de fourchette.



Les écrous d'arbres sont en place je vais pouvoir fermer le couvercle arrière.



Mais il me reste un écrou  



Après réflexion intense   j'ai réussi à trouver l'oubli   c'est sur l'avant de l'arbre intermédiaire.



A suivre

Résumé du précédent épisode: j'ai un écrou en rab et j'ai trouvé ou il va.

Il faut trouver un moyen pour le remettre sans démonter les axes de fourchettes qui passent au travers du carter avant.

A tout hasard, après avoir enlevé la cloche d'embrayage (facile) pour avoir accès aux écrous de fixation du carter avant, j'écarte celui-ci en le faisant glisser sur les axes de fourchettes.
Je constate évidement que l'écrou n'y est pas... et que je peux le mettre sans autre démontage. Je ne mets pas de freins en tôle mais du Loctite pour freiner les pièces vissées.



Je glisse l'écrou avec une pince et je tourne l'arbre par l'autre extrémité.



Serrage: La clé de 32 passe facilement et je serre par l'écrou de l'autre extrémité.



Remontage. Pour le carter d'embrayage il faut faire attention aux renvois de la commande de vitesse au volant.

Quoi!   pas de levier au plancher: désolé mais d'origine c'est au volant et comme je veux au maximum l'origine je la laisse telle quel.
C'est facile de mettre le levier au plancher et beaucoup de coupés 1900 CSS on été transformés avec des leviers Nardi ou autres et du coup les coupés avec commande au volant sont plus rares




Et voila le travail. j'attends que le moteur soit dans la voiture pour pouvoir la monter en place. Mais c'est une autre histoire.  

Bravo Touring !

Cette boite est superbe

Très beau boulot !!!

C'est pas du travail, c'est de l'art

Déja 1 mois sans nouvelles.

Je n'était pas confiné en dehors de mon atelier mais beaucoup d'autres choses à faire. J'ai pu travailler sur les freins et aussi sur l'Alfasud qui roule désormais. Je mettrai à jour son post si j'ai le temps...

Coté freinage donc, j'ai fait les freins avant.

Préparation des tambours: microbillage et vernis cuit au four.





Les 4 cylindres de roues ont été réalésé, avec des pistons inox.



Sur une flasque de frein j'ai un petit problème avec un escargot de rattrapage de jeu, il faut que je démonte pour changer la rondelle ressort.



Pour re-sertir l'escargot j'utilise un lève soupapes



On voit ici le trou ou va la pièce.



Ensuite je remonte toute la flasque et la positionne sur la fusée.







Avant de mettre les tambours il faut centrer et équerrer les garnitures





On voit bien maintenant le role des écopes d'air:

Salut Yves,

Super travail.

Il est génial ton outil pour équerrer les garnitures. J'veux le même !

Pardon, j'ai pas eu le temps de t'appeler Demain ...

Bonjour Serge

C'est l'outil officiel Alfa Romeo pour régler et équerrer les garnitures des 1900, 2000, 2600, Giulietta, et Giulia. Pièce rare qu'un ami met à ma disposition à chaque fois que j'en ai besoin

Nb: tu peux m'appeler quand tu veux