1900 CSS restauration

Il y a aussi les canalisations de frein.

Comme les miennes ont du rester au Portugal ( ) j'ai du les refaire entièrement et en m'inspirant de photos d'autres voitures glanées un peu partout.

Je n'ai pas voulu les faire en cuivre car d'origine elles sont en acier.

Il faut commencer par un embout, avec un appareil sérieux car c'est plus dur que le cuivre....





Ensuite on fait un gabarit avec un gros fil de fer ou quelque chose dans le genre. Je n'ai pas de photos mais il est important d'essayer le tube au fur et à mesure. de plus en arrivant à la fin on doit confectionner l'autre embout avant les derniers cintrages car l'appareil à besoin de 4 à 5cm de tube droit, et sur la voiture il y a des cintrages juste avant les raccords.

Une astuce: il faut graduer le fil de fer modèle pour savoir à quelle longueur exacte on coupe le tube pour faire le raccord, sinon    et il faut recommencer. Expérience vécue  

Voici ce que ça donne pour le tube qui va du réservoir au maitre cylindre. C'est un peu tortueux et il faut un outil pour le cintrage.



Quelques vues sur les différents raccords.
Un détail: je suis un fervent adepte des flexibles de frein "aviation" quand tu as essayé ça tu ne veux olus retourner aux pédales de frein spongieuses. Donc j'ai encore sévi sur cette voiture mais pour cacher ce cette incongruité j'ai rajouté dessus de la gaine thermorétractable qui donne un aspect presque noir et épaissi le flexible. la photo n'est pas très nette mais on vois le départ.



On peut voir qu'il y a beaucoup de virages avant les raccords.







J'ai toujours un problème avec la peinture du soubassement qui a tendance à s’écailler (voire plus) au moindre choc pour le moment je remédie en faisant des retouches mais  ça ne me plait guère. Mais je ne peux plus tout gratter et repeindre... Je réfléchis encore à une solution.

Salut,

Top, encore une fois. Et tu devances mes questions car j'avais bien remarqué que tes tubulures n'étaient pas en cuivre et je voulais savoir comment tu les avais formées.

Très bel outil pour les embouts. C'est autre chose que ma merde à 29 € mais qui convient parfaitement sur le cuivre recuit.

Tu aurais des photos de ton outil de cintrage ?

Personnellement, j'adore réaliser les circuits de freinage. Attention toutefois pour ceux qui nous lisent, entre le recensement des types de connexions (un casse tête), des prises de mesures (avec fils de fer ou fils elec rigide), le formage, le cintrage, les erreurs ..., c'est un très gros boulot : Alors encore bravo !

Et les durites aviation dans la gaine :

Encore un travail remarquable .
Serge pour nos autos faut du hu2a et du hu2s comme raccords et du cuivre en 4,75.

PS70 a écrit:

Salut,
Très bel outil pour les embouts. C'est autre chose que ma merde à 29 € mais qui convient parfaitement sur le cuivre recuit.
Tu aurais des photos de ton outil de cintrage ?

L'outil en question coute 15 fois le tiens si j'en crois son propriétaire qui me l'a amicalement prêté.

Pour l'outil de cintrage j'en avait deux mais c'est celui-ci qui a fait l'affaire:



Je vends des canalisations de frein n'ayant jamais servi...

Bonjour à tous,


Perso j'ai acheté ce modèle
C'est un excellent compromis qualité/prix pour les canalisations rigides

Attention il existe des empreintes à la norme DIN et à la norme SAE

https://www.amazon.fr/Vigor-Dudgeonni%C3%A8re-diam%C3%A8tre-pi%C3%A8ce-v4416/dp/B01B5GJ6KW

Bon pour le cuivre, le cupronickel (ce que j'ai mis sur mon auto) et l'acier (dans ce cas, je pense qu'il vaudra mieux mettre l'outil dans un étau pour le maintenir et pouvoir visser l'empreinte car le manche est un peu court pour un effet levier suffisant)

A+

Dominique

J'utilise cette malette de chez KS TOOL

C'est au tour des frein arrières: il faut d'abord mettre les flasques en place en démontant les arbres de roue (provisoires)



Ensuite je m'occupe des cylindres de roues. Pas trouvés en neuf dans cette dimension mais les cylindres et pistons une fois microbillés sont en bon état donc je change simplement les coupelles.

Mais problème, les neuves sont légèrement différentes à l'intérieur et la pièce qui permet au ressort de plaquer les coupelles vient appuyer sur les bords et non dans le fond de la coupelle. Un petit coup de tour et le diamètre est réduit.





Je monte les pistons avec du lubrifiant spécial ATE





Voila le cylindre assemblé. Les caches poussières sont métalliques, ils ont existé aussi en caoutchouc mais je n'en ai pas. Et du coup les pistons ne sont pas retenus, il faut les attacher pour ne pas qu'ils tombent!


Voila en place sur le flasque après avoir monté le système du frein à main dessus.





Je monte le système de rattrapage de jeu à l'opposé, puis les garnitures. Pas facile car les ressorts rentrent dans les trous d'accrochages à la perpendiculaire...



Les mâchoires sont presque en place. A noter qu'il faut garder les fils de fer pour ne pas que les cylindres tombent...



Puis il faut enclencher les extrémités des mâchoires dans les encoches et écarter avec un tournevis pour couper et enlever les fils de fer de retenue.







Il ne reste plus qu'à centrer les garnitures avec l'outil magique.

Pour terminer il faut monter les tambours. Et j'ai reçu les roulements d'arbres de roue aussi je vais monter les arbres définitifs car si j'enlève le moyeu de roue à rayon je peux encore fixer les jantes tôles.

Je commence par démonter les arbres sur l'ancien pont de ma voiture qui n'est pas en bon état.



Et la qu'est ce que je vois: des cylindres de roue avec des caches poussières caoutchouc! Mais il est trop tard et avec le confinement difficile d'avoir ces caches poussières. Donc je vais laisser mes cylindres de roue rénovés qui ont d'ailleurs fonctionné à merveille sur la 1900 Berline.



Je rénove les arbres de roues et monte les roulements neufs





Une fois les nouveaux arbres de roue mis en place, je ne résiste pas au plaisir de mettre un moyeu puis une jante Boranni  





Par contre je ne suis pas très satisfait de l'aspect extérieur des tambours de frein.



Il y a ceux qui étaient sur le pont d'origine. Une foi microbillés ils sont parfaits.

A propos de ces tambours (idem pour l'avant) il sont en aluminium moulé autour d'une frette en acier pour la surface de freinage. Celle-ci n'est pas très épaisse et il faut éviter les réalésages. Les surfaces étant correctes et pas de faux rond, je n'y ai pas touché.



Un coup de vernis cuit au four et je mets tout en place.

Top, comme toujours. Et passionnant à lire et à regarder.
J'espère que j'aurais l'occasion de voir cette voiture.
Confiné, je me dit que suis capable de monter te voir avec ma 2000 T quand nous aurons retrouvé notre liberté ...

On dirait que quelqu'un à roulé la voiture posée sur ses tambours

Je n'aime pas la tête ces vis au pas spécifique et à la rondelle imperdable. Tu as lu ma mésaventure avec de telles vis ?



Je te rassure, les pistons ne tiennent pas mieux avec des caches poussières en caoutchoucs

Fais bien attention à ne pas remonter les arbres de roues du mauvais coté. Les pas de vis ne sont pas les même (j'dis ça parce que j'ai fait la connerie sur la 2600 ...)

J'adore tes jantes !!!!!!

Une simple petite précision : les frettes à l'intérieur des tambours ne sont pas en acier, mais en fonte .

C'est une question de coéfficent de dilatation et de frottement .

Bon dimanche

Alain.

PS70 a écrit:

Je n'aime pas la tête ces vis au pas spécifique et à la rondelle imperdable. Tu as lu ma mésaventure avec de telles vis ?

Fais bien attention à ne pas remonter les arbres de roues du mauvais coté. Les pas de vis ne sont pas les même (j'dis ça parce que j'ai fait la connerie sur la 2600 ...)

Je ne me souviens plus de ton aventure avec ces vis. Moi j'ai choisi de ne pas trop y toucher vu que je n'en avait pas en rab...

Pour les arbres de roue pas de problèmes les vis qui fixent le moyeu Rudge sont au pas à droite des deux cotés (et freinées, mais ce sera pour plus tard)

A2F 83 a écrit:

Une simple petite précision : les frettes à l'intérieur des tambours ne sont pas en acier, mais en fonte .

C'est une question de coéfficent de dilatation et de frottement .

Tu as tout à fait raison Alain. Merci d'avoir apporté cette correction. C'est un forum sérieux ici.

touring a écrit:

Je ne me souviens plus de ton aventure avec ces vis. Moi j'ai choisi de ne pas trop y toucher vu que je n'en avait pas en rab...

Là voici :

PS70 a écrit:

La balade était magique. Suivre Alain et son Spider vitaminé sur les contres-forts de la Saint Victoire était génial :




Et puis d'un coup, la vue au bout de mon capot a changée :



Arrivée à l'entrée du village de Puyloubier, j'entends un petit bruit à l'arrière gauche. 100 m plus loin, le bruit de ferraille devient très inquiétant.
Avec Alain, nous avons bien choisi le parking pour regarder le problème.  



Un coup de cric pour lever la roue : Y a un truc qui frotte violemment dans le tambour ! Malheureusement, même si le coffre d'Alain était bien équipé, nous n'avions pas les outils pour démonter le tambour. J'ai eu beau desserre les mâchoires au maximum, rien à faire.
J'ai pris congé d'Alain qui a rejoint le convoi et j'ai appelé mon assistance.
15 mn plus tard la voiture était prise en charge.



Et à peine une heure après l'incident, j'étais de nouveau à la maison.

Fait chier, j'ai loupé une bonne partie de cette superbe balade ainsi que le "café" qu'Alain avait mis dans son coffre.

Bon j'avale rapidement quelques pates et je fille dans le garage pour ouvrir ce tambour : je vais y découvrir quelque chose de bien vilain .

Je vous tiens au courant...

PS70 a écrit:

A l'ouverture du tambour, 1 petite vis et un petit cylindre sont tombés.



J'ai immédiatement reconnu ces pièces qui appartiennent au mécanisme de frein à main.

Dans le tambour, il y a un peu de limaille :



2 vis sur 4 de la plaque de fermeture du mécanisme de frein à main sont manquantes (où est la 4 ème vis ?) :
Les pièces tombées se sont logées entre le tambour et le grand flasque de fermeture. Ca a bien un frotté :



La vis est OK, mais le petit cylindre a morflé :



Un petit coup de lime. Ce n'est pas parfait mais bien suffisant compte-tenu de la fonction de cette pièce :



Pourquoi ça a merdé ?
Les vis ont un pas spécial. C'est du Girling ...
Je ne les ai pas changé pour cette raison.
Il y a une rondelle frein prisonnière sous la tête de chacune d'elle :



Ces rondelles ne jouent plus leur rôle (les 2 vis restantes étaient complètement dévissées aussi).

En tapotant sur les tambours, la 4èmes vis est tombée

J'ai fait sauter les rondelles, je les ai remplacées par des rondelles coniques neuves.
J'ai ré-assemblé le mécanisme de frein à main que j'ai re-graissé (quand on tire sur le câble de frein à main 1 on écarte les tambours 2).



J'ai dégraissé vis et trous et j'ai mis du frein filet moyen.
J'ai tout nettoyé, passé un coup d'Acétone sur le tambour et tout remonté.

Ca roule de nouveau !!!

Vous en pensez quoi ? J'attends que la roue droite fasse la même chose ou je vérifie aussi ce coté ?

Bravo
C est passionnant
J ai hâtes de pouvoir attaquer la rénovation de ma guilietta, en vous lisant

Merci Serge,

Par contre je n'ai jamais eu ce problème avec ma 2000 T

Peut-être avais-tu mal serré ces vis

Cependant, à l'occasion je vais remonter les vis au frein filet.

C'est une sage précaution car, il y a beaucoup de vibrations lors de la mise en action des garnitures .

Alain.

touring a écrit:

Peut-être avais-tu mal serré ces vis  

Peut-être, les 8 ???
Les vis sont assez grosses (du 4 ou du 5 mm) et mes bras sont très petits

D'ailleurs, dans le genre je serre pas assez, je te raconterais ma dernière mésaventure un de ses jours ...

touring a écrit:

Bonjour Serge

C'est l'outil officiel Alfa Romeo pour régler et équerrer les garnitures des 1900, 2000, 2600, Giulietta, et Giulia. Pièce rare qu'un ami met à ma disposition à chaque fois que j'en ai besoin

Nb: tu peux m'appeler quand tu veux

extrait du catalogue d'outillage alfa romeo (1966)
heureux sont ceux qui ont pu récupéré les fonds d'atelier !

alain

Voici quelques pièces préparées pour être montée quand ce sera le moment.

Les moyeux pour les Boranni.
Microbillage, primaire phosphatant pour les parties non peintes afin d'éviter qu'elles rouillent avant le montage et finition en noir mat.





Et une dédicace pour Serge: le bouchon de vidange du pont AR. Deux philosophies s'affrontent

Pas de rubis incrusté ni de peinture rouge dans le creux car au microbillage j'ai découvert un estampillage  

Ce sera donc un simple brunissage.





Je n'ai toujours pas mon moteur, il est lui aussi confiné mais ça fait plusieurs années  

Comme j'ai le carter inférieur je pensais le microbiller aussi. Mais il est en magnésium et de plus ne rentre pas vraiment dans ma cabine de sablage.

De plus le magnésium s'oxyde et pourri, il doit être traité. j'ai trouvé une boite à coté de Reims, Technofinish, spécialisée dans ce traitement je leur enverrai le carter dès que possible. Un petit doute cependant le carter a été réparé avec du bicomposant, pas sûr que ça tienne.

touring a écrit:

Pas de rubis incrusté ni de peinture rouge dans le creux car au microbillage j'ai découvert un estampillage  

T'aurais pu peindre les lettres en rouge : Franchement, tu négliges les détails ...

Tu vas pouvoir te rattraper sur le bouchon du carter d'huile, il a l'air d'avoir du potentiel !

Autre préparation l'arbre de transmission:

Les joints cardans sont spécifiques et comme je n'ai pas confiance dans les refabrications je garde les anciens qui sont en très bon état après nettoyage. J'avais fait de même sur la Ti Super ça ne m'a jamais causé de problèmes.

J'ai repéré chaque cage par rapport aux lettres qui se trouvent sur le croisillon.



Voila le tout monté il s'agit du palier central: beaucoup plus compliqué que sur les Alfa d'après





Il faut arrêter les vis par fil de fer.



En parlant de vis, celles qui tiennent les cages sont spécifiques: pas faciles à trouver. J'ai repris les anciennes après examen minutieux qui s’avère utile

Et comment tu as fait pour celle-ci ?

PS70 a écrit:

Et comment tu as fait pour celle-ci ?

J'en ai quelques unes d'avance, sur une transmission de berline et une de spider 2000 T

Il y a aussi des parties ou je suis moins à l'aise, c'est ce qui concerne la carrosserie et particulière ment tout ce qui est joints et ajustage des pièces de garniture. Le petit défaut peu gâcher l'impression générale.

J'ai du faire retailler des vitres de porte car les miennes étaient trop rayées.

J'ai monté les rails que j'ai refaits et fait cadmier.





Ensuite montage des vitres et lèves vitres dans les portes avec les glissières garnies de feutre. La je n'ai pas de photos mais j'y reviendrai.

Il n'y a pas de tour de vitre donc il faut monter un joint spécifique sur la partie supérieure de l'ouverture de porte.

Voici son profil, il tient dans un rail en alu que j'ai figuré en rouge.



Le rail fait le tour de l'ouverture depuis le montant de pare-brise jusqu'à l'arrière de la porte.





Montage à blanc car ces rails ne sont pas en très bon état et il faut redresser. Pour ce faire j'ai confectionné un petit outil qui me permet de redresser les bords et de plaquer le rail comme il faut.







Ensuite redémontage du rail pour un nettoyage microbillage et polissage sommaire.
Je remet le rail en place sur le tour de porte en insérant une bande de mastic.





Montage du profilé caoutchouc. Je n'ai pas trouvé de meilleur outil que le tournevis.





Voila le résultat. Le joint recouvre le rail, c'est pour ça que je n'ai pas insisté au polissage  



J'ai posé un film plastique sur la carrosserie pour éviter les accidents sur la peinture. Il y aura sans doute des traces d’adhésif à enlever par la suite