GTV 2.0 ne prend pas les tours

Bonjour à tous,

Je vous contacte au sujet de mon gtv 2.0 plastique de 82.


Cette voiture n’avait pas tourné depuis plus de 20 ans. J’ai un fabuleux souvenir de gosse à l’arrière si bien que par manque de temps, j’ai décidé de la faire remettre en route par un « professionnel » et ainsi pouvoir emmener toute la petite famille car le Sprint ne me permet pas d’emmener mon Fiston Avant sa mise en sommeil prolongé, nous avions fait 500kms en une journée sans problème.

Bref, tous les trains roulants ont été parfaitement refaits mais elle tourne comme une patate avec comme motif du « pro »: il faut déculasser car les compressions ne sont pas bonnes et les jeux aux soupapes ne sont pas bonnes... Me sentant pris pour un imbécile, J’ai récupéré mon véhicule pour arrêter l’hémorragie de mon porte monnaie, et je ne suis pas prêt de retourner dans un garage sauf si il est recommandé par bouche à oreilles ! On n’est jamais aussi bien servi que par soit même avec l’aide précieuse de ce forum

Cette voiture ne prend pas ses tours car elle peine à atteindre ses 1500-2000 tours et au delà, elle broute et vibre ce qui empêche d’aller plus haut.

Au ralenti, le moteur vibre fortement et on a l’impression qu’il tourne sur 3 voire 2 pattes presque que comme si des fils étaient intervertis . On est loin de la sonorité de mon Sprint.

Mes constats sont :
Jeu admission
0,37 pour le 4
0,29 pour le 3
0,32 pour le 2
0,31 pour le 1

Jeu échappement
0,41 pour le 4
0,41 pouf le 3
0,41 pour le 2
0,42 pour le 1

Compressions
Cylindre 1 : 11,8
Cylindre 2 : 11,8
Cylindre 3 : 11
cylindre 4 : 11

Les compressions me rassurent quant à la bonne santé du moteur.

Le « pro » a mis un allumage électronique 123, la courbe 1 est sélectionnée et j’ai réglé l’avance (repère F de la poulie du vilo) à 7deg à la lampe stroboscopique (il m’avait mis une avance de 20deg pour qu’elle vibre moins la rendant ainsi plus présentable quand je l’ai récupérée....). La bobine est neuve (c’est une bosch bleue mais je n’ai pas la référence sous la main).

Les fils de bougies sont neufs et branchés dans le bon ordre. Les bougies NGK BP6ES sont neuves.

Les carbus sont équilibrés, j’ai vérifié avec un depressiomètre. Ils ont été nettoyés par le « pro » à l’essence et les joints sont neufs.

J’avoue que je sèche un peu même si je suspecte l’allumage. Serais-je passé à côté d’une évidence ? Avez-vous des idées ?

Je vous remercie d’avance pour votre aide.

Bonne journée

Florent

As tu gardé ton ancien allumeur pour le remettre et faire un essai pour éventuellement incriminer le 123.

Bernard

Oui j’ai bien gardé l’ancien allumage d’origine. Mais avant de le monter avec tous les réglages qui vont bien, je voulais m’assurer que les soucis ne venaient pas d’ailleurs :
- les 7 degrés sont ils bons ?
- les repères du volant moteur sont ils fiables ?
- des composants électroniques sont ils à incriminer ? Je ne connais pas tout dans le détail mais c’est un peu différent des 101 et 105.
- le circuit d’essence ? Les carbus étaient très encrassés par exemple. Prises d’air ?
- autre ?

Pour info, il y a une étincelle à chaque cylindre, je l’ai vérifié avec une fausse bougie.

Florent

c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, le tout étant de contrôler un élément à la fois. Les 7 ° sont la norme pour le 2000.

Au niveau réglage il n'y a pas grande différence entre le 2000 et les 101 tout au moins pour le bertone je ne sais pas si sur le GTV il y a des éléments électroniques en plus.

A vérifier aussi au niveau carburation, les prises d'air, le niveau de cuve.

Bernard

Bonsoir Florent,

Effectivement, à la lecture des compressions et des jeux aux soupapes, ton "pro" est un peu discrédité.

Tu te poses les bonnes questions.
Alors, dans l'ordre :

Les 7 degrés pour moi, c'est bon.
Les repères au volant ne sont pas fiables. Il serait préférable de vérifier (grossièrement dans un premier temps) : Tu introduis un long et gros tournevis dans le puit de la bougie N°1 et tu fais tourner le moteur lentement (roue arrière gauche levée, 5ème enclenchée, tu tournes la roue dans le sens de la marche) afin de détecter le point mort haut et vérifier le repère (sois vigilant à ce que le tournevis - ou autre - ne se mette pas de travers).
Les composants électroniques, je ne sais pas, je ne connais pas le modèle.
Circuit essence : As-tu une pompe à essence ? Si oui, vérifie le bon débit en débranchant l'arrivée aux carbus et en la plongeant dans une bouteille vide.
As-tu vérifié le niveau des cuves de carbus ? Ce sont des Weber ?
Prises d'air : Pourquoi pas. Les brides de carbus ont-elles été changées ?
Et l'alimentation en air ? Tu as le montage d'origine ? Tu es certain que rien en vient obstruer le flux d'air ?
Je vérifierais aussi le calage de la distribution, on ne sait jamais. Une fois le PMH trouvé, vérifie la position des aac (le couvre culasse s'enlève très facilement).

Bon courage

Bonsoir Florent,


+1 avec tout ce qui a été dit


Au PMH, vérifie bien que tes AAC sont en face des repères (tournés vers l'extérieur)
Ensuite essaye déjà de tester avec l'allumeur d'origine qui doit avoir une prise de dépression (bien que je ne pense pas que cela empêche de prendre des tours)
Par la suite tu pourras comparer avec le 123 (modèle avec dépression?)
Concernant les carburateurs, il faudrait vérifier si ils sont effectivement bien propres et vérifier les bonnes valeurs des gicleurs puis passer un coup de soufflette pour être sûr

Par contre un moteur qui vibre beaucoup pourrait vouloir dire qu'il n'est pas bien équilibré
Ces vibrations se produisent seulement au ralenti, en accélération ou bien aussi en régime permanent
As-tu fais des travaux sur le vilebrequin, sur le volant moteur ou sur le mécanisme d'embrayage?
Tes supports moteur et boite sont-ils neufs?

Tiens nous au courant de tes recherches

A+

Dominique

Merci pour vos aiguillages et vos précieux conseils ))

Citation :

Les repères au volant ne sont pas fiables. Il serait préférable de vérifier (grossièrement dans un premier temps) : Tu introduis un long et gros tournevis dans le puit de la bougie N°1 et tu fais tourner le moteur lentement (roue arrière gauche levée, 5ème enclenchée, tu tournes la roue dans le sens de la marche) afin de détecter le point mort haut et vérifier le repère (sois vigilant à ce que le tournevis - ou autre - ne se mette pas de travers).

Citation :

Au PMH, vérifie bien que tes AAC sont en face des repères (tournés vers l'extérieur)

ok, je vais appliquer la même méthode que pour le Sprint : avec une jauge de profondeur dans le puit de bougie, je vais détecter le PMH et voir si ça colle. Il me semble également que l’un des aac soit légèrement décalé de l’épaisseur d’un trait, je verrai à ce moment-là pour tout remettre d'équerre.

Pour les composants électroniques, je viens de commander le manuel d’atelier, je connaîtrais plus le détail après. Savez vous s’il y a des points d’attention particuliers ?

Citation :

Circuit essence : As-tu une pompe à essence ? Si oui, vérifie le bon débit en débranchant l'arrivée aux carbus et en la plongeant dans une bouteille vide.

C’est une pompe à essence mécanique d’origine. Je vais suivre ta procédure et enregistrer le débit. Ça doit être indiqué dans le manuel. Ça pourrait expliquer un fonctionnement sur 2-3 pattes ?

Citation :

As-tu vérifié le niveau des cuves de carbus ? Ce sont des Weber ?

Je n’ai rien ouvert car les 2 Solex ADDH ont été revus par mon « pro » —> je vais regarder ça dans le détail.... un niveau trop bas pourrait expliquer un broutement et un fonctionnement sur 2-3 pattes ?

Citation :

Prises d'air : Pourquoi pas. Les brides de carbus ont-elles été changées ?
Et l'alimentation en air ? Tu as le montage d'origine ? Tu es certain que rien en vient obstruer le flux d'air ?

Les brides ont été changées. Comment vérifier une prise d’air ? En soufflant de l’air au niveau des brides et voir si ça influe sur le régime moteur ? Sinon c’est la boîte à air d’origine avec un filtre à air neuf. Même enlevée, mon problème reste identique.

Citation :

Par contre un moteur qui vibre beaucoup pourrait vouloir dire qu'il n'est pas bien équilibré
Ces vibrations se produisent seulement au ralenti, en accélération ou bien aussi en régime permanent
As-tu fais des travaux sur le vilebrequin, sur le volant moteur ou sur le mécanisme d'embrayage?

Les supports moteurs d’origine ont été remplacés par des neufs mais aucune intervention n’a été faite à ma connaissance sur le vilo ou le volant moteur. L’arbre n’a pas été touché, il est resté tel quel. Les vibrations interviennent surtout au ralenti. En essai « routier », sur un filet de gaz, on ne ressent et on n’entend aucune vibration ni claquement dans l’habitacle. C’est quand accélère franchement que ça broute à 2000 tours. Sinon je trouve son comportement plutôt sain en dessous. Les vitesses passent très bien et ras côté embrayage.
Je sais que la maladie de ces autos, outre la corrosion ce qui n’est quasiment pas mon cas, c’est l’obturation des trous de lubrification du vilo. C’est ma crainte. Ça pourrait expliquer ces vibrations ? Quels sont les symptômes ?

Après avoir testé tout ça et si ce n’est pas mieux, je monterai l’allumeur d’origine. Il faut que je commande un condensateur neuf.

Je devrais être en mesure de mener ces investigations d’ici une semaine, j’ai hâte !

Si vous voyez d’autres choses, n'hésitez pas !

Merci à tous pour votre aide précieuse

Bonne soirée

Florent

Bonjour Florent ,

Les jeux aux soupapes sont trop faibles . Même si cela n'empêche pas vraiment le fonctionnement au ralenti , pour faire un calage de la distribution comme il convient, il est préférable d'appliquer ceux du constructeur .

Cela permettra , entre autres choses, de bien aligner les AAC en face de leur repère respectif .

La tension de la chaine secondaire et aussi son usure éventuelle , sont à prendre en compte .

Bon courage

Alain.

+1 avec Alain, les jeux au soupapes sont trop faibles mais ce n'est pas ça qui empêche ton moteur de tourner, pas plus qu'un très léger décalage d'un aac.

dans un premier temps, je regarderais l'allumage, en remontant l'allumeur classique par ex.

dans un second temps l'alimentation en essence. Une alimentation insuffisante peut provenir d'un dépot dans le réservoir, d'un filtre bouché ou d'une pompe à essence en fin de vie.

Est-ce que quand tu arrête ton moteurs, les cuves des carbus sont pleines ou pas?

Bonjour bonjour !

C'est vrai que le ralenti boiteux et une prise de tours difficile colle bien avec un manque d'essence, ce qui a pu se passer c'est que le fameux "pro" n'a pas regarder l'état du réservoir et que du coup ça a fonctionné 500 kms le temps que les dépots présents dans le réservoir bouchent le circuit d'essence... Même si les réglages ne sont pas tops, je ne pense pas qu'il faille les incriminer dans la mesure ou la voiture a bien fonctionné avec pendant 500 kms.
C'est que mon humble avis qui vaut ce qu'il vaut

Pour les réglages du jeu aux soupapes et calage de l'aac, comme je l'ai dis plus haut, ce n'est pas celà qui empêche la voiture de tourner.

J'avais à peu près la même chose sur mon GTV2000 et il démarrait et tournait sans problèmes.

Par contre, depuis que j'ai repris ces réglages, j'ai fait baisser la consommation de 2 litres aux cents.

Ce n'est donc pas forcément par là que je commencerais, même si il faudra corriger ça quand tu auras trouvé l'origine de ton problème.

Bonjour à tous,

@ Alain, Stéphane : je corrigerai les jeux et l’alignement des aac une fois que j’aurai compris mes soucis. Toutefois, je suis un peu perdu avec les jeux à appliquer notamment quand je lis les discussions du lien ci-dessous
https://alfa-romeo-classique.forumactif.com/t5555-reglage-jeu-aux-soupapes

Quels sont les jeux constructeurs : 0,4 à l’admission Et 0,5 à l’échappement ? Est ce valable pour tous les bialbero ? Stéphane quels sont les jeux que tu as appliqués ? As tu constaté un phénomène de castagnettes après ouverture des jeux ?

Citation :

La tension de la chaine secondaire et aussi son usure éventuelle , sont à prendre en compte .

De ce côté là, tout semble conforme tant d’un point de vue tension que usure. Aucune marque non plus de contacte avec le cache aac.

Citation :

je ne pense pas qu'il faille les incriminer dans la mesure ou la voiture a bien fonctionné avec pendant 500 kms

J’ai amené la voiture sur un plateau et je suis reparti du garage avec des barres.... Il l’a redémarré avec une nourrice branchée avant la pompe à essence et c’est comme que j’ai découvert le problème. Depuis, j’ai traité le réservoir avec le kit restom (très facile sur ce module car il n’y a pas de cloison) et j’ai installé une crépine neuve. Ce n’est pas mieux. Le filtre à essence est neuf.

Citation :

C'est vrai que le ralenti boiteux et une prise de tours difficile colle bien avec un manque d'essence

Je
Ça m’intéresse, tu as eu le même type de souci ? La pompe à essence est d’origine donc ça pourrait expliquer un peu mon souci : je vais contrôler le débit et la hauteur de cuve pour confirmer ça ou pas.

Pour info, les bougies sont noires mais sans plus (je prendrai une photo la prochaine fois).

@Serge : comment le volant peut il se décaler angulairement, il n’est pas positionné avec une clavette sur le vilo ?

Avec tout ce que vous me dites, je reprends espoir, j’ai hâte de passer à la pratique !

Bonne journée

Florent

pour les jeux, j'ai visé 0.4 à l'admission et 0.45 mm au refoulement. Avant celà j'avais
Admission, entre 0.32 et 0.39, trop peu et trop disparate.
Echappement, entre 0.44 et 0.49, ce qui n'était pas trop mal.

ce qui veux dire de mon point de vue que si la cale correspondante pas sans accrocher, c'est que j'ai réellement 0.42 et 0.47.

Petite anectode, 20-30 km après avoir fait mon réglage, un bruit de castagnettes est brusquement apparu. C'était un jeu qui était brusquement passé à 0.6 à l'echappement. J'ai changé la pastille sur ce cylindre et depuis plus de problèmes, mais je m'explique pas ce qui s'est passé.

pour répondre à ta question à Serge, le volant moteur ou la poulie en bout de villebrequin ne peubvent pas se décaler, en revanche, il est possible que la poulie ou ses repères ne soient pas bon, d'où l'utilité de vérifier, surtout quand on ne comprend pas l'origine d'un problème.

Ton histoire de traitement du réservoir me rappelle une aventure que j'ai eu il y a de nombreuses années avec ma Fulvia, peu de temps après son achat.
Je l'ai acheté en région parisienne, je suis allé en Belgique, je suis rentré chez moi en Alsace, tout ça sans problème particulier.
Et puis, j'ai commencé à faire une remise à niveau, en commencant par les chose simples, donc le filtre à essence.
Et là, après l'avoir changé, voiture en panne.
En fait ma pompe à essence avait un problème au niveau d'un des 2 clapets qui sont à l'intérieur. Il était fuyard, et lorsque j'ai ouvert le circuit d'essence, la pompe s'est désamorcée et n'a pas pu réamorcer.
Je crois me souvenir qu'elle tournait au ralenti mais qu'il était impossible de rouler mais je ne suis plus absolument sûr.

Donc, il serait peut être bon de regarder de ce côté

D'ailleurs, quand j'oublie de mettre ma pompe à essence, maintenant électrique, sur mon GTV2000, il tourne au ralenti, pas toujours très rond et il ne faut pas lui en demander plus.

Bonjour Stéphane,

Merci pour ton retour d’expérience très riche )

Je viens de commander une pompe à essence neuve car compte tenu du prix (50euros), même si mon souci ne vient pas de là, c’est de la tranquillité pour plus tard. C’est la seule chose du circuit carburant dont le bon fonctionnement n’a été vérifié.

Avant le remplacement, je ferai le test de débit et le co trole des hauteurs de cuve dans les carbus. Après, l’installation de la pompe à essence neuve, je contrôlerai l’allumage en repartant du PMH bien mesuré avec une jauge de profondeur dans le trou de bougie #1.
Ensuite, si ce n’est toujours pas mieux, je réinstalle l’ancienne allumeur transistorisé d’origine. Je vais le contrôler au préalable et remplacer le condensateur s’il y en a un.

J’espère qu'après un tel traitement de cheval, elle reviendra comme je l’ai connu gosse.

Je ferai le réglage des jeux après donc. Ça se fait bien le remplacement de pastilles ? Faut-il démonter les aac pour cela ? Les pastilles ne se trouvent que chez nos revendeurs habituels ?

Merci encore à tous pour votre aide précieuse.

Bonne journée

Florent

Salut Florent,

Si je comprends bien, ta pompe n'est pas électrique, mais mécanique. Il te sera donc difficile de réaliser un essai de débit. La vérification du niveau des cuves reste primordial.

Pour changer les pastilles - qui à ma connaissance ne se trouvent que chez nos revendeurs - il faut déposer les aac. Cela implique d'ouvrir la chaîne. Nous pourrons te donner un mode opératoire précis quand tu en sera là. L'opération n'est pas très compliquée, mais un peu stressante. Il faut être méticuleux. Tu auras probablement besoin d'une douille de 32 mm (de mémoire) pour faire tourner le vilo à la main depuis l'écrou de la poulie : Tu as ?

A+

Pour changer les pastilles, pas besoin d'ouvrir la chaine de distribution.

Il faut
- Mesurer les jeux existants
- Mettre le moteur au PMH, aac sur les repères
- Détendre le tendeur de chaine en le reculant et en le boquerdans cette position
défaire les paliers d'aac
-Décaler les aac vers le centre de la culasse en commencant par celui côté admission (je ne suis plus très sur) et en veillant à ne pas les sortir de la chaine
- Sortir les poussoirs pour avoir accès aux pastilles
- Mesurer l'épaisseur des pastilles
- Calculer l'épaisseur des nouvelles pastilles et les commander
- Mettre en place les nouvelles pastilles
- Remettre en place des aac en verifiant que toutes les marques sont en face des repères (vilebrequin et aac)
- Serrer les chappeaux des aac à 25 N.m
- Vérifier les jeux
- Si c'est bon, alors tu peux démarrer

Personnellement, pour faire tourner le moteur, je mets la voiture sur le plat, boite en 5ème et je l'avance en tournant une roue avant

Barchetta087 a écrit:

Pour changer les pastilles, pas besoin d'ouvrir la chaine de distribution.

Il faut
- Mesurer les jeux existants
- Mettre le moteur au PMH, aac sur les repères
- Détendre le tendeur de chaine en le reculant et en le boquerdans cette position
défaire les paliers d'aac
-Décaler les aac vers le centre de la culasse en commencant par celui côté admission (je ne suis plus très sur) et en veillant à ne pas les sortir de la chaine
- Sortir les poussoirs pour avoir accès aux pastilles
- Mesurer l'épaisseur des pastilles
- Calculer l'épaisseur des nouvelles pastilles et les commander
- Mettre en place les nouvelles pastilles
- Remettre en place des aac en verifiant que toutes les marques sont en face des repères (vilebrequin et aac)
- Serrer les chappeaux des aac à 25 N.m
- Vérifier les jeux
- Si c'est bon, alors tu peux démarrer

Personnellement, pour faire tourner le moteur, je mets la voiture sur le plat, boite en 5ème et je l'avance en tournant une roue avant

c'est bien comme cela que l'on peux faire. en commençant par l'arbre d'admission c'est effectivement plus facile

Ah ! Super cette méthode. Merci

Bonjour à tous,

@Serge : je pensais qu’au démarreur j’aurai pu mesurer un débit mais ce n’est pas pertinent. Le niveau des cuves sera le juge de paix. De toute façon je vais changer la pompe car elle va bientôt avoir 40 ans et l’état de la membrane ne doit pas être terrible

@Stephane : merci pour ta super méthode, je vais la suivre, je ferai des photos pour illustrer tout ça. C’est un peu stressant mais ça a l’air de bien se faire si on est méthodique. J’ai des douilles poids lourd notamment celle de 36 qui me permettra de faire tourner le vilo.

Merci encore pour vos conseils avisés.

Florent

Je fais comme Stephane. Je ne trouve pas ça très stressant, mais je mesure plusieurs fois chaque jeu, car avec mes cales, ça passe plus ou moins bien selon la partie que je présente
Et bien sûr, je revérifie chaque jeu une fois tout fini

puis je note sur un papier, afin de voir s'il y a évolution dans le temps
J

bonjour,
carte electronique adequate ?
echappement bouché par un nid de bestioles...........
pour ce qui concerne la pompe à essence,en remplissant
les deux cuves manuellement cla devrait marcher bien le
temps de les vider!
sans être mecano je chercherai plutot l'allumage.
j'ai eu le même problême avec un remplacement d'allumeur
avec une courbe d'avance incorrecte.vibrations ratées explosions..
c'est rare que les pannes soient trés exotiques.
amicalement
ghislain
bertone 10536 et spider 10123

Alfavap a écrit:

c'est rare que les pannes soient trés exotiques.

D'accord avec Ghislain !  
J'y mets un peu mon grain de sel aussi...
Tout d'abord c'est une vraie panne et pas un manque d'optimisation, on peut donc remettre à plus tard les réglages fins d'allumage, de distribution, de carbu etc.
Si c'était un défaut d'alimentation en essence, la panne serait erratique : OK quand la cuve est pleine, NOK quand elle se vide. Pour vérifier, un moyen simple à 5 euros : poser une pompe d'amorçage (poire en caoutchouc) sur la durite du carbu pour vérifier si l'essence arrive. J'ai ça sur mes 2 Alfa, d'une part ça permet de démarrer assurément au premier coup de démarreur après 6 mois d'arrêt, d'autre part ça permet une aide au diagnostic rapide en cas de panne au bord de la route.
Reste un problème interne aux carbus (pointeaux ou gicleurs bouchés ? ça peut arriver avec de l'oxydation en cas d'arrêt prolongé) ou allumage (justement il a été changé...).
D'ailleurs je ne vois pas trop l'intérêt de changer l'allumeur qui est électronique d'origine. Sur mon Duetto j'ai un allumeur électronique de GTV et je n'ai pas touché à l'allumage en plus de 30 ans.
L'échappement bouché (par un nid de souris par exemple) est une hypothèse facile à vérifier aussi.
Bref, a priori rien de bien méchant...  
Bon courage !

Bonsoir à tous,

Merci pour vos messages qui m’aident à converger vers la sources de mon problème. Je viens tout juste de laisser mon gtv.

En premier lieu j’ai regardé le calage de la distribution et de l’allumage 123 que m’a installé mon « pro » —> RAS de ce côté là. J’ai caractérisé le décalage de mes 2 aac mais ça n’explique pas mon problème.






Ensuite j’ai contrôlé les hauteurs de cuve qui sont confirmes au manuel d’atelier :
41mm


Les carbus ne sont pas très propres à l’intérieur....

Nouveau démarrage, et ça tourne toujours aussi mal.

Je remets donc tout l’allumage d’origine en calant l’avance de 7 degrés à la lampe stroboscopique. —> ralenti un peu mieux mais pas de montée dans les tours au dessus de 2000 tours. Et même pour aller à 2000, çà ratatouille !


.

J’ai testé l’allumage d’origine qui est bon.

Regardez l’etat des bougies après un essai sur route moteur chaud ( de la droite vers la gauche c’est 1 2 3 4). La 1 est vraiment très humide (essence) alors que les autres sont à peu près homogènes et conformes. Je précise également qu’a L’échappement ça sent l’essence mal brûlée et ça pétarade au ralenti. Ça ne fume pas non plus (noir ou bleu).

Le colortune ne fait pas apparaître de combustion jaune !

Après toute cette série de tests, je pense à un pb de carbu (solex c40 addhe) et en particulier un pompe de reprise ou des cavités très encrassées pour expliquer cette absence de prise de tours. Ça peut être également une prise liée à du jeu dans les axes de papillons. Mon « pro » a fait un simple nettoyage à l’essence alors qu’ils étaient très encrassés




Ce soir, moteur chaud et carbus synchronisés, j’ai essayé de faire jouer la richesse comme préconisé par le manuel


Le ralenti est mieux même si ça pétarade dans l’échappement mais elle ne prend pas ses tours et elle ne revient pas rapidement au ralenti.

Je suis en train de demander un devis pour réfection complète et dans les règles de ces carbus chez SRPA A9 car je ne peux rien faire de plus.

Voyez vous une autre cause à mon souci après toute cette série de tests ?

Merci en tout cas pour votre aide.

Florent

J’oubliais : le pot est neuf et à été installé il n’y a pas 1 an, il n’rdt Pas bouché.

Florent

Bonjour Florent,

A la vue de tes bougies, surtout de la première en partant de la gauche , je me pose la question de savoir si ce cylindre est bien alimenté . La porcelaine est parfaitement blanche , sans la moindre trace de combustion .

En ce qui concerne le carburateur en photo, il est clair que cette espèce de mélasse doit se retrouver dans les conduits et autres gicleurs concernés . Un nettoyage u solvant et à l'ultra son devrait faire disparaître ces dépôts .

Bon courage

Alain.