Petit tuto sur la réfection des étriers AV (type 105)

Bonjour à tous,

Voici un rapide tuto qui permettra à chacun de se faire une idée en image du travail à réaliser pour refaire ses étriers de freins.

Ce n'est pas très compliqué :

Vidanger le circuit de liquide de frein : La veille, avant de se coucher, ouvrir la purge de l'étrier AR gauche et y brancher une durite qui donne dans une bassine. Ouvrir le bocal de liquide de frein et aller se coucher.
Déposer les étriers. Désolé, je n'ai pas d'image ... : Dévisser les durites, déposer les étriers en dévissant les 2 grosses vis qui tiennent l'étrier.

Chasser les pistons : Positionner une cale en bois entre chacun d'eux, injecter à la pompe de la graisse pour chasser les étriers (C'est la manip la plus compliquée). Je n'ai jamais procédé ainsi, je n'ai pas d'image ...
Si les pistons ne viennent pas et si ils sont très abimés, ouvrir l'étrier, placer le piston de chaque demi étrier dans un étaux. En tournant le demi étrier légèrement en ayant immobilisé le piston ça fini par venir.
Ici des photo du 2600 T, c'est la même chose pour les types 105 :





Attention : En ouvrant l'étrier, on trouve à l'intérieur 2 petits joints qui assurent l'étanchéité de la conduite de liquide de frein entre les 2 demi corps. Ils sont très très importants.

Une fois les pistons retirés, inspecter pistons et cylindres d'étriers. Si les pistons sont oxydés sur leur partie fonctionnelle = Poubelle (des pistons neufs se trouvent facilement).
Si c'est aussi le cas des cylindres d'étrier (plus rare) alors il faut commander un nouvel étrier.

Si les cylindres sont en bon état, acheter des kits de réfection qui fonctionnent très bien. Tous les revendeurs ne vendent pas le kit avec le fameux petit joint (regarder chez les anglais, je crois me souvenir que chez eux le joint est présent). Un tel joint se trouve aussi en farfouillant sur des sites de joints comme 123 roulement.

Nettoyer les corps des étriers. Ils peuvent être peints avec de la peinture pour étrier ou encore zingués pour un résultat plus durable et qualitatif :

Ici des photos où j'ai utilisé du vernis haute température pour conserver l'aspect original tout en protégeant :





Il faut mettre au four, maman ne va pas être contente ...



Là un exemple avec Zingage blanc sur une Montreal :





Le remontage se fait sans aucune difficulté.
Ici on voit toutes les pièces y compris la petite cale d'orientation des pistons (j'en parle plus bas).



Positionner le joint de cylindre neuf :



Avec un joint de piston neuf, le piston rentre difficilement. Utiliser de la graisse pour frein (vendue parfois dans les kits) ou de la graisse silicone dans le pire des cas.
Introduire le piston et le cache poussière :



Les pistons ont une encoche et il faut les orienter dans la bonne position au remontage : Très important.



L'idéal est de positionner le piston dans la bonne position avant de l'emmancher. Le faire tourner par la suite (avec le joint neuf) est parfois difficile.



Merci à celui qui un jour à mis ces schémas sur le forum (Brindazur non ?) :





Cette pièce peut être réaliser en découpant une feuille d'aluminium (c'est tendre) mais aussi dans un simple carton.

Le fameux petit joint ... :





On assemble :











On remonte sur la voiture :



Une bonne purge et voilà !!!

Serge.

NB 1 : Ici, il s'agit d'étriers Ate. Une variante existe avec les Dunlop et le fameux petit axe au centre des pistons : Je laisse à ceux qui savent le soin de décrire cette spécificité
NB2 : Ne pas hésiter à changer toutes les pièces qui semblent usées (vis de purge, vis de fixation ...). Procéder par paire (on ne refait pas un étrier pour laisser l'autre en l'état !!!). Changer vos durites, ça ne coûte rien.

Bjr,

Je viens de démonter mes etriers..

Disques très usés et plaquettes HS m amènent à rentrer mes pistons entièrement alors qu ils étaient sortis depuis très très longtemps.. oxydation visible.. Mais j espère les avoir sauvés?!

Je remercie Serge pour ce tuto !!

Merci à Alain qui m a incité à aller voir la misère derrière les caches poussiere...

Je me suis servi de ce tuto la aussi..

http://www.duvy.org/19/refection-des-freins/

En image...

Bjr Serge,
Si tu passes par là. ..
Comment as tu réussi à aussi bien nettoyer tes étriers ???

Je passe.

Ils ont l'air très bien tes pistons. Je ne vois aucune marque de piqure sur la partie fonctionnelle. Tu peux remonter ça sans problème.

Le tuto que tu nous donnes est super.

J'utilise une bosse métallique montée sur une perceuse fixée sur un étau pour nettoyer ce genre de pièce. Il en existe des larges, des étroites, c'est très pratique.

Souffle bien dans les étrier pour faire partir toutes les petites cochonneries comme les résidus de laine de fer par exemple.

Bon remontage

pour compléter avec la permission de serge  voici deux exemples de graisse compatible avec le liquide de frein

ref 700 009 chez ate



ou la red rubber de chez casrol

( ces étriers ne sont pas d'alfa mais de fiat x1/9 )
un exemple de nettoyage à la laine d'acier imbibé de dot 4


ne pas oublier de mettre de la graisse sur le cache poussière coté piston avant de le monter


et sur le piston

Encore une fois super job et merci pour ce tuto serge

Une question...
La graisse compatible c est pour quelle raison ?
Pollution du liquide de frein à terme ?
Compatible ou pas elle doit vite disparaître avec le va et vient du piston et le film de liquide de frein qui fait son chemin ??

A defaut j ai vu sur certain site que l on peut monter le piston au liquide ?

Pas facile de trouver cette graisse compatible et pour en mettre si peu....

Un avis ?

Je pense effectivement que la graisse compatible est là pour ne pas polluer le LdF et lui conserver ses qualités.

Si tu ne trouves pas de graisse, il est très facile de se procurer de la graisse silicone (Bardhall) : https://www.monancienne.com/fr-FR/tube-de-graisse-bardahl-silicone-alimentaire-150gr_UD10271.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UD10271&gclid=CJzTw6rvvtICFRSeGwodF2UGzw

Cette graisse convient parfaitement et sert tous les jours pour d'autres trucs.

Il suffit d'en mettre une fine pellicule sur le joint, pas plus. Ne pas en mettre sur le cylindre, ce n'est pas nécessaire.

Mettre du LdF fonctionne moins bien mais est faisable. Il faut toutefois le faire si on remet en service les freins rapidement. En effet, le LdF est avide d'eau et capte cette dernière dans l'atmosphère. Si le circuit n'est pas rempli de LdF rapidement, de l'eau se déposera dans les pièces remises à neuf et de la corrosion peu se produire.
Un ami, qui restaurait sa voiture de AàZ à attendu 18 mois avant de remonter son circuit de frein. Le jour de la purge, le maître cylindre était HS ...

tu trouveras cette graisse chez tout bon grossiste en pièce auto et il y a plein d'annonce sur ebay

mais pas tout a fait d'accord avec serge , le fait de mettre de la graisse sur le cylindre facilite son montage dans le joint , mais le surplus qui reste à l’extérieur ,entre le joint et le cache poussière, empêchera  une reprise ultérieur de grippage .

à chaque fois que j'ai eu affaire à des étrier grippés , ils n'avaient pas de graisse sous le cache poussière...

pas plus tard que la semaine dernière , j'ai jeté un œil à mes plaquettes avants et surprise le piston ext de la roue droite était grippé , après déblocage en forçant un peu, j'ai dégagé le cache poussière et il était complètement sec . graissage rapide car je n'avait pas beaucoup de temps mais maintenant je vais tous vérifier et graisser .. cette auto avant son achat était pourtant entretenue chez un pro, de plus préparateur pour des auto en vhc et rally modernes....

Merci !
je viens de lubrifier tout ça en attendant pour pas que ça rouille..
Pour la graisse.. je vais la commander du coup.. le port est raisonnable et je suis plus à ça près. .  

C est l hiver, la voiture va bas bcp tourner et j ai pas envie de blesser le nouveau joint tout neuf !

Illustration pour ceux qui conseillent (merci ) d aller jeter un coup d oeil aux organes de freinage lors d un achat.. j ai un peu honte de l état de mes plaquettes. ..



A +

bruno17 a écrit:

mais pas tout a fait d'accord avec serge , le fait de mettre de la graisse sur le cylindre facilite son montage dans le joint , mais le surplus qui reste à l’extérieur ,entre le joint et le cache poussière, empêchera  une reprise ultérieur de grippage .

Tu as tout à fait raison.

Pour clarifier ma pensée :

• Si tu n'as pas de graisse spécifique, tu peux utiliser de la silicone mais dans le doute, je préfère en mettre très peu. Une fine couche sur le joint suffit pour monter le piston facilement. Dans ce cas, je mets de la graisse au cuivre dans le cache poussière.
  
• Si tu as la bonne graisse, il faut en profiter pour protéger le piston avec.
  

Pour ma part, comme j'ai toujours sous la main cette graisse silicone, je n'ai jamais fait l'effort d'acheter de la graisse spéciale dont le cout est pourtant négligeable par rapport aux dépenses obligatoires pour bien entretenir son Alfa.

Graisse ATE commandée chez mon ancienne!

RR propose deux kit de réparation "simple"
-lot de 4 caches poussière et joint
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/45-Freins/Avant/Jeu-reparation-etriers-de-frein-avant-105::23149.html
Ou
-un lot ATE d origine mais ça fera 2x plus cher..
http://www.retrorosso.fr/xtc/105/115-Bertone/45-Freins/Avant/Kit-rep-etrier-de-frein-avant-ATE-Ferrari-308-AR-105::26816.html
Un avis à me donner ?

2 X plus cher c'est impressionnant mais ça ne fait que 23 euros.

Le kit Ate est livré avec le "circlips" pour le cache poussière. Est-ce le cas de l'autre kit ? Comment sont les tiens ?

J'ai une préférence pour les pièces d'origines, elles se trouvent peut-être à un meilleur tarif via un réseau différent.

PS70 a écrit:

2 X plus cher c'est impressionnant mais ça ne fait que 23 euros.

Le kit Ate est livré avec le "circlips" pour le cache poussière. Est-ce le cas de l'autre kit ? Comment sont les tiens ?

J'ai une préférence pour les pièces d'origines, elles se trouvent peut-être à un meilleur tarif via un réseau différent.

Je partage ton avis sur les pieces de refabrication..pour en avoir bidouiller plusieures.. On est content de les trouver mais on aurait tout encore dispo en origine on se poserait pas la question...
Va pour les ATE !! Comme la graisse

si tu regarde bien c'est aussi marqué sur les étriers

La différence de prix n'est que de 4 € , pas le double . Quand on connait la précision des pièces reproduites, sans hésitation, il faut prendre celles d'origine .

Alain.

A2F 83 a écrit:

La différence de prix n'est que de 4 € , pas le double ..

Non, car dans le premier kit tu as de quoi faire une paire d'étriers (4 joints / 4 caches poussières) alors que le kit Ate semble ne concerner qu'un étrier (2 joints / 2 caches poussières / 2 clips)

Fred m a dit que les kit ATE sur son site ne se montaient pas à l avant sur la 105..
Il m indique vendre bcp de ses kits frein sans aucun mauvais retour.. c est fabriqué par un sous traitant de pirelli(de memoire)
J ai donc pris ce qu il me conseille.
Il est généralement de très bon conseil  
Il m a aussi indiqué que ATE déconseille fortement le démontage en 2 des étriers.. qu il fallait être soigneux..
A suivre.
JMO

Salut,

JMO25 a écrit:

Il m a aussi indiqué que ATE déconseille fortement le démontage en 2 des étriers.. qu il fallait être soigneux..

En effet.
Il y a plusieurs inconvénients à ouvrir les étriers :

• Les vis / écrous sont difficiles à dévisser et parfois on foire l'empreinte de la vis ...
  
• Il faut faire très attention aux petit joints des conduites de liquide de frein. Si tu ne les changes pas, il faut repérer leurs positions.
  

Laisser l'étrier assemblé te permet d'éviter ces 2 points et il est toujours possible de sortir et remettre les pistons. Par contre, le nettoyage de l'ensemble est plus compliqué.

Le dernière fois que j'ai refait des étriers ("Duetto", Ate AR) j'ai laissé les étriers assemblés et ça se fait très bien.

Salut Serge.
Séparer les étriers ne m a pas posé de soucis..
Presque pas besoin de tenir la vis par l empreinte torx pour décoller les écrous. .
Les petits toriques sont dans une gorge d un côté. . Donc à part les perdre ?!   Il reviendront sagement à leur place. .

C est quand même vachement plus pratique pour faire du travail de qualité  
Mais je t apprend rien.. tout est bien détaillé dans les tuto. .

Je vois sur tes photos que tu as rajouté un rondelle derrière les 4 écrous des étriers. . Je me trompe ??

Jm

est ce que quelqu'un aurait les dimensions de ses petits joints toriques ?
sont ils de section cylindrique ou avec un plat sur chaque face d'appui sur l'étriers ?

J'ai pas ... Mais je peux te dire qu'ils sont plats (comme tu le vois sur les photos plus haut).

Pour les rondelles, oui, j'ai du probablement rajouter des grower sous l'écrou. J'ai du me dire que ça ne doit pas faire de mal dans la mesure où il y a la place.

merci serge mais je l'ai trouve pas chez VP ou RR ???
je voulais voir si je pouvez les trouver chez un de mes fournisseurs

je prends les mesures des petits joints entre midi et deux, en même temps je vérifie pour la cage à aiguille sur le pignon de 5

remilucciu a écrit:

je prends les mesures des petits joints entre midi et deux, en même temps je vérifie pour la cage à aiguille sur le pignon de 5

Mesurer un joint est rarement facile.
Le mieux est de prendre la mesure sur l'étrier.

• Diam ext du logement,
  
• Prévoir un diam int qui ne vient pas interférer avec le trou de passage lorsque le joint est comprimé,
  
• Profondeur du logement à laquelle il faut rajouter 25 %
  

Si tu as ces cotes, je regarde.