Pompe à eau

Je me suis mal exprimé : il s'agit de polir l'arbre de la poulie . C'est lui qui est en contact avec le joint à lèvre .

Lorsque tu auras déposé la poulie , tu verras certainement une marque à l'endroit ou le joint a frotté . C'est cette usure qu'il faut faire disparaitre et, monter un joint double lèvres, à la place de l'ancien, afin de parfaire l'étanchéité.
Si tu choisis de monter un joint à simple lèvres, il faut le décaler en positionnant une cale de 0,8 mm derrière . Ainsi la lèvre portera sur une partie parfaitement lisse .

La mise en place du joint demande quelques soins si on veut qu'il dure longtemps.
Un joint correctement monté dure 10 à 12 ans , pour un mal monté c'est 10 à 12 jours.

Bon courage

Alain.

tu as aussi des "manchon" métallique fin (2 ou 3/10eme) que tu peux emmancher sur la poulie pour faire disparaitre l'usure.

j'avais vu ca sur alfabb. je vais essayer de retrouver ca

http://www.alfabb.com/bb/forums/spider-1966-up/187627-front-crankshaft-pulley-leak-fix-sleeve.html

hop

Merci à vous 2 !

Alain : c'est nettement plus clair maintenant !
Bruno : bonne idée ; je verrai selon l'état de l'axe...

A+ pour la suite...

bd a écrit:

tu as aussi des "manchon" métallique fin (2 ou 3/10eme) que tu peux emmancher sur la poulie pour faire disparaitre l'usure.

Cette petite astuce peut-être très pratique. Du coup, j'ai mis le lien sur le "sommaire".

Savez-vous où commander ce type de manchons ?

Bonjour,

Cela peut -être effectivement très pratique, à la condition de connaitre l'épaisseur du manchon ( sur le diamètre ) car l'étanchéité de la lèvre se fait sur sa partie la plus fine et pas en la pliant ou en la déformant .
Si c'est un dixième , c'est bon , cinq ça ne l'est plus .

Alain.

Salut Alain,

Sur le site de DMR ils précisent que ces manchons ont généralement une épaisseur de 0,28. On est donc pas loin des 0,6 en plus sur le diamètre. Le joint spi doit donc être adapté au nouveau diamètre.

Très juste .

Alain.

Suite de mes travaux (et mes questions )...

En premier le démontage de la poulie :

Déblocage de l'écrou


Desserrage avec une clé à choc (il y a tout juste la place)


Bilan = très facile ; faut juste être un peu patient


Voilà l'état de la poulie


effectivement son axe est marqué mais ça me semble très léger non ?
Puis-je simplement le toiler ?
Alain : aurais-tu la référence du joint spi à double lèvre que tu conseilles ?
Dominique : j'ai effectivement redécouvert les repères d'allumage

Ensuite nettoyage de la face avant du moteur :
Avant


Après ; ça fait du bien  


Vàlàà, j'en suis là ! C'est à dire bien moins que ce que j'avais prévu mais bon, Rome ne s'est pas fait en...

En attendant la suite du démontage du circuit, je me pose des questions sur le remontage de la pompe à eau neuve : j'hésite à remplacer tous les goujons par des vis pour éviter ce fameux problème de démontage de la pompe, pour faciliter le nettoyage du plan de joint et car certains de mes goujons sont pas jolis, jolis (surement attaqués par le LR à cause du joint trop vieux). J'ai déjà démonté 3 goujons, ils viennent bien. Le taraudage mesure au minimum 12mm soit 2 x le diamètre ; c'est pas les 2,5 fois théorique mais c'est pas si mal. Je me dis qu'en mettant de la pâte à joint noire (qui reste souple) à la place du joint carton, je n'ai plus besoin de serrer fort pour avoir l'étanchéité et donc je ne risque pas d’abîmer le filetage... Ces vis pourraient être serrées au frein filet faible par sécurité.
Vous en pensez quoi ?

Autre question : le joint de la pompe passe-t-il sous le cerclage doré (bronze ?) autour de l'entrainement du compte-tours ? Si oui, comment retirer ce cerclage ?

Bruno

Super, ça progresse et ce n'est pas du luxe.

Retire ton joint spi et regarde les dimensions qui sont dessus.
Si tu n'a pas d'inscription tu mesures les cotes de la poulie, du bloc moteur et l'épaisseur du joint spi.

Après tu regarde chez 123 roulements par exemple.

Remplacer les goujons par des vis, pourquoi pas ? A minima les goujons du bas pour permettre de retirer la pompe à proximité de la poulie.

Je peux me tromper mais je trouve que ta poulie n'est pas très belle. Tu peux zoomer sur la partie fonctionnelle ?

A+

Salut Serge !

Pour le joint spi, j'ai bien relevé les dimensions : 35 - 50 - 10 (diamètre intérieur, diamètre extérieur, épaisseur).
J'ai cherché sur le catalogue PAULSTRA (ce qu'on utilise au boulot) mais n'ai pas trouvé de double-lèvres ? Par contre j'ai trouvé des joints spi avec 1 lèvre d'étanchéité et 1 lèvre anti-poussière, est-ce cela que conseille Alain ? De plus, Alain conseille aussi de le prendre en Viton ; voilà pourquoi une référence précise m'aiderait beaucoup...

J'imagine que partie fonctionnelle veut dire la partie entrainant la courroie :


J'avoue c'est pas chouette au fond de la gorge mais la courroie n'y va jamais... Tu en dis quoi ?

Bonjour Bruno,

Concernant le remplacement des goujons par des vis, je serai prudent car le carter est en alu et c'est surement la raison pour laquelle le constructeur a mis des goujons à l'origine
Pratiquement partout dans le bloc ou la culasse, il y a des goujons car une fois installé, le couple exercé se fait sur le filetage du goujon et non dans l'alu
Et puis on ne change pas sa pompe à eau si souvent

J'ai souvenir que des vis comme celui du tendeur de chaîne de distribution ou même les puits de bougies foirent assez régulièrement si on applique un couple trop important

Pour le joint de pompe à eau, il entoure le pignon de compte-tours donc nul besoin d'enlever le cerclage bronze ou laiton
Il est fourni avec la pompe neuve

Pour la poulie, si tu ne sens pas différence à l'ongle et que tu mets un joint double lèvre, cela devrait convenir

A+

Dominique

Non la partie fonctionnelle c'est plutot l'axe où le joint agit

Sens tu un différence à l'ongle?

A+

Dominique

Salut,

Voici ton joint :
https://www.123roulement.com/joint-OAS-35X50X10-FPM.php

Dominique a répondu : la partie fonctionnelle c'est là où frotte le joint, à gauche sur ta dernière photo.

Ahhh ! Fonctionnelle vis à vis du joint...



Merci pour la référence Serge !
Merci pour les conseils Dominique ! J'ai bien en tête ce risque de visser dans l'alu ; je comptais justement définir un couple de serrage adapté et c'est pour ça que j'envisage de passer à un joint souple car il n'a pas besoin d'être fortement écrasé comme un joint carton... Ton point de vue m'aide à poursuivre ma réflexion !

De rien et merci pour ce zoom.

Je trouve que la partie basse (sur ta photo) est assez vilaine. Il ne faudrait pas que l'une des lèvres du joint frotte sur cette partie piquée. A voir comment ça se monte.

Pouvez-vous éclairer ma lanterne ? :
D'après vous, je peut serré à un couple supérieur si je serre avec un goujon et un écrou que si je serre avec une vis.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?

Bonjour,

J'ai été un peu long à la détente, la faute à une sieste sous les jupes de Giulia .

Serge a donné la référence du joint OAX35X50X10 FPM . Mais avant de le mettre en place, il faut toiler l'arbre de la poulie avec du 600 et bien laver après toilage .

Sur les écrous des goujons, lorsque les surfaces sont parfaites le couple a appliquer est faible ( 1,2 m/kg ) . En utilisant des écrous frein, pas de risque qu'ils se desserrent , dessous une rondelle ondulex de 6 pour compenser la dilatation inévitable .

Passer un coup de taraud dans l'alliage du carter de distribution n'est pas un luxe . Cet alliage , plus proche du Zamac que de l'AG 3 ou 4 , est très fragile. Il faut donc le ménager .
Les goujons doivent se monter à la main , sans effort particulier.
De la même façon , un coup de filière sur la partie réservée à l'écrou ( filets souvent déformés, car trop serrés ) facilitera la mise en place .

Le joint papier n'exonère pas une très fine couche de patte pour parfaire l'étanchéité .

Bon courage

Alain.

@Serge,

C'est surtout que le couple ne s'applique pas au même endroit et donc agit sur des éléments qui peuvent avoir des résistances différentes : alu, acier, laiton, etc...

A couple de serrage équivalent, l'usure se fera sur le pas de vis du goujon coté écrou ou sur l'écrou lui-même et non sur le pas de vis du goujon coté carter

Quand un goujon est installé dans le fond de son puits avec du frein filet, la seule possibilité de le sortir est de le dévisser ou d'arracher la matière (couple à appliquer beaucoup plus important que le couple de serrage)
Avec une vis, le fait de la visser détériore la matière donc le risque est de foirer le taraudage du carter alu bien plus que l'arrachement

Donc non tu ne peux pas serrer plus fort mais l'usure est déplacée sur des éléments facilement remplaçables (écrous, goujons)

A+

Dominique

Démonstration au petit oignon!



U20

DOMCHA31 a écrit:

Quand un goujon est installé dans le fond de son puits avec du frein filet, la seule possibilité de le sortir est de le dévisser ou d'arracher la matière (couple à appliquer beaucoup plus important que le couple de serrage)
Avec une vis, le fait de la visser détériore la matière donc le risque est de foirer le taraudage du carter alu bien plus que l'arrachement

C'est limpide !
Chaque jour j'apprends garce à ce forum. Merci à ses membres pour leur patience et le partage.

Bidu, personnellement, je remettrais des goujons Parions que tu n'auras pas à retirer la pompe à eau avant longtemps ...

Bonjour,

    Petit conseil, regarde bien si la poulie n'est pas criquée au niveau de la gorge de clavette : voir photo ?
 J'avais une fuite qui graissait tout l'avant moteur et j'ai découvert le poteau rose en remplaçant ma pompe à eau.
Ce n'était pas évident à voir, c'est en nettoyant la portée que j'ai découvert que cette crique créait un passage
sous la lèvre du joint spi.
    Je pense que l'utilisation des clefs a chocs ne sont peut être pas étrangères à ce type de crique. Depuis que j'ai
changé de poulie et mis un joint acheté chez les fournisseurs classiques je n'ai pas de souci.
  Une astuce si tu as un joint similaire c'est de l'enfoncer un peu moins pour décaler la lèvre sur la portée de la poulie.
   

astuce de mécanicien ,changer l'épaisseur du joint à lèvre de manière à changer la porté ..
si tu veux mettre des vis à la place des goujons il faudrait augmenter la longueur des taraudages ,et dans ce carter ça me parait difficile sans passer au travers !!!
autre solution ,mettre des hélicoils pour répartir les efforts dans l'alu ...
voilà les solutions mécanique viable .

mais comme dit ps70 ,tu ne changera pas ta pompe de si tôt ...donc je laisserai le montage d'origine qui a largement fait ses preuves...

Je poursuis lentement !

Merci à tous pour vos informations et vos conseils. Je vais effectivement rester avec les goujons d'origine en leur passant un petit coup de filière et en utilisant de la graisse au cuivre...
Pour ma poulie : ouf je n'ai pas de crique !

Cette photo est d'ailleurs l'occasion de voir qu'il faut que je poursuive légèrement le toilage !
Ok aussi pour le décalage à la repose du joint spi.

J'ai poursuivi avec le démontage du bloc de chauffage...

Démontage du siège conducteur (4 vis) et de la console (3 vis + défaire les 2 vis de la commande de chauffage + extraire la partie chromée + enfoncer les 2 leviers dans le trou de la console + déconnecter le sous faisceau électrique de console)


Bon, il faut aussi démonter le siège passager car une partie du démontage se situe de ce côté  

Démonter les 2 buses de sortie de l'air vers le tableau de bord (2 vis)


Déconnecter les tuyaux d'arrivée et départ eau chaude

Vous avez ensuite vu sur les 2 points de fixation du bloc / côté (derrière le robinet de chauffage côté conducteur)


Ces écrous ne sont pas facile à atteindre mais c'est faisable !
Je les ai juste amplement desserrés mais sans les enlever ; il faut ensuite faire glisser latéralement le bloc de chauffage vers le conducteur pour extraire son châssis des écrous côté passager puis le refaire glisser vers le passager (en passant son châssis sous les écrous passager) pour extraire son châssis des écrous côté conducteur : est-ce clair ? Ensuite, le bloc peut sortir totalement côté conducteur (attention à éviter le câble et les différents fils électriques dans la zone...)

Et vous avez alors le bloc complet sous les yeux !

On voit bien sur le dessus les échancrures de fixation du bloc sous la planche de bord ; celles côté conducteur (à gauche) sont plus profondes pour permettre le mouvement décrit ci-dessus.
L'état de saleté n'est pas glorieux !

Le bloc se démonte en retirant les 5 clips


Cela permet d'accéder au radiateur et au robinet fixé dessus puis, derrière, au ventilateur


Un bon nettoyage de tout cela sera nécessaire...

Pour info voici la situation dans la voiture pour faciliter les accès pour ces opérations

J'ai pas eu de courbatures

J'en arrive à mes questions du jour :
- la pompe à eau neuve va être livrée sans le mécanisme d'entraînement du câble de compte-tour ; comment démonter celui-ci de la pompe d'origine ? J'ai retiré les 2 vis mais je n'arrive pas à retirer l'élement avec le socle oval ?
- y a-t-il des opérations à faire sur le bloc de chauffage avant remontage ? J'ai pensé au remplacement du robinet et de son joint, de la mousse supérieur (liaison avec la planche de bord), de la mousse autour du radiateur. Quoi d'autre ? Faut-il nettoyer / rénover le moteur de ventilation ? Comment ?
- faut-il profiter de l'absence du bloc de chauffage pour faire quelque chose dans la zone libérée ?

A+
Bruno

Bonjour,

Pour retirer le pignon du compte tour sur la pompe , il faut faire tremper le joint avec du Transyl . Après deux ou trois jours , il viendra plus facilement . La pompe neuve n'est livrée qu'avec son pignon menant.
Une fois déposé il faut remplacer le joint à lèvre qui fait l'étanchéité autour de l'arbre à embout carré femelle , qui entraine le câble de transmission jusqu'à l'indicateur du tableau de bord .

Pour le chauffage, le plus gros travail ( dépose ) est réalisé. Maintenant que tout est sur l'établi , il ne faut rien laisser au hasard . Ce n'est que mon opinion.
Pour l'avoir fait . Il faut :

- Apporter le radiateur chez un spécialiste pour qu'il nettoie l'intérieur chimiquement et mécaniquement , après avoir dessoudé les deux calandres. Ainsi, le flux calorifique sera optimal .
- Démonter le robinet et voir l'état de la membrane.
- Démonter le moteur de la turbine , passer le collecteur à la toile fine ( 600 ), s'assurer de la longueur suffisante des balais et de la pression des ressorts .
- Graisser les deux paliers et les deux embouts d'axe moteur .
- Remplacer les mousses qui se désagrègent , par des neuves , afin d'assurer une bonne étanchéité volets fermés .
- Donner un bon coup de soufflette dans la zone libérée et sous le tableau de bord . En profiter pour cramper correctement , avec des colliers Colson , tous les câbles non fixés ou baladeurs.
- Graisser les cordes à piano de commande, les axes , les rotules et tout ce qui est dynamique .

Après quoi , tout sera reparti pour bien des années .
En regardant la poulie moteur ,je remarque que la toile émeri que tu utilises est trop grosse, la surface doit être le plus lisse possible et brillante . La trace laissée par l'ancien joint est profonde , d'où la nécessité de monter un joint à double lèvres , en prenant bien soin de le monter correctement, sinon , il dure une journée et le travail est à refaire . Au moment d'enfiler la poulie sur le joint , il faut huiler , à l'huile de vaseline , l'arbre, afin d'éviter qu'il ne blesse les lèvres très fines qui assure l'étanchéité .

Bon courage

Alain.

Alain a tout dit et l'écouter te permettra de ne plus revenir sur le sujet.

Je rajouterai quelques précisions :

• Ce type de robinet ne se démonte pas (contrairement aux versions antérieures). Si la pièce est dans ton budget (autour de 50 euros), change là.
  
• Pense aussi à changer le joint entre le radiateur et le robinet.
  
• Ne fait pas non plus l'économie de durites de chauffage neuves.
  

Bonne chance pour le remontage.

Merci encore à tous les 2 !

Serge : j'ai bien prévu le remplacement à neuf de ces pièces là. J'ai une sacré longue liste et je passe justement demain matin faire mon marché chez VP à Nantes. D'ailleurs, vous auriez une idée pour remplacer la mousse de liaison bloc de chauffage / tableau de bord (celle du dessus) et pour celle autour du radiateur de chauffage ? Parce que celles vendues par nos fournisseurs sont bien chères je trouve...

Alain : je vais suivre scrupuleusement tes recommandations pour le bloc de chauffage ! Pour la toile, j'avoue, je n'avais que du 500 sous la main Je vais finir avec du 600 comme tu me l'avais conseillé !